Полтора года Второму Фортунеру.

[Val 10]

По этим номерам много кроссов, по одной ветви они приводят к ВС2060 Lynx. Его применимость  по разным ветвям корола, фортунер, если немного еще пошарить марк, прадик 150 и модели мазды. Из характеристик этого номера есть только диаметр 10 мм. 

 

Но это ремкомплекты неоригиналы. 

Смысл такой, надо магазин либо с большой наличкой этой мелочевки, либо магазин, в котором нет проблем по возврату. Многие магазины отказывают в возврате, если заказ делался не по вину, а по просьбе покупателя. 

Эту несчастную направляющую никто не будет делать специально для одной модели авто одного производителя. 

Что суппорт в сборе, что отдельные железочки применяются сразу на группе моделей автомобилей одного, а иногда и нескольких разных производителей. Это однозначно. 

 

 

 

[ЛеРой]

14 минут назад, Val 10 сказал:

По этим номерам много кроссов,

честно говоря, не находил ... но я особо и не искал - мне то оно не надо )))

(ВС2060 - это кстати передние направляющие, не задние)

да и сомнительно, что задние придется менять, по кр. мере при первой замене колодок

передние - другой вопрос, там и нагрузка больше

но и стоят они не много, тем более в сравнении с задними

[Val 10]

Я к следующей замене колодок буду искать. Сейчас пока не хочется. По весне при смене колес проверял отверткой на подвижность и целостность пыльников. Направляющие подвижны, причин разбирать пока нет. 

У меня от корейца одна завалялась. Пыльник еще должен быть, не попался. У них эти направляющие одного размера на несколько машин, где наперед, где на зад. 

На ссангенг вот такие покупал. Они же на соренте, спортейже, сантафе и бог знает еще где. 

 

[ЛеРой]

10 минут назад, Val 10 сказал:

У них эти направляющие одного размера на несколько машин, где наперед, где на зад. 

На ссангенг вот такие покупал. Они же на соренте, спортейже, сантафе и бог знает еще где. 

 

да запросто ... но вот по конкретным номерам кроссов вообще не нашел (не говорю, что их нет, но чет не ищутся)

а по передним направляшкам - сколько угодно

[Val 10]

13 часов назад, frtn сказал:

На форуме нет пользователей, которые в курсе зачем нужны резиновые ободки на верхних направляющих задних поршневых скоб?

Вы серьёзно?

Я написал, что эта резинка играет роль успокоителя.

И честно, совершенно не хочется раскручивать про "устранение дребезгов", "равномерное давление поршня на колодки" и т. д. 

На всех машинах, за редким исключением, они присутствуют. 

Есть конструкции (немцы) , где втулка не надевается на направляющую как на корейцах и японцах, а вставляется в колодец или проушину (в зависимости от конструкции) и фиксируется там за счет ребер. Они на кусочки толстостенной гофры похожи. 

 

Во всех этих конструкциях, надета эта резиновая втулка на направляющую или наоборот, зафиксирована в корпусе (колодце, проушине), они имеют одно и тоже название "втулка направляющей суппорта", а в некоторых каталогах ещё более точно "демпфирующая втулка направляющей суппорта", что и определяет ее назначение. 

 

А дальше, можно говорить миллионы слов нужна или нет, ездить без нее или с ней. 

Это просто напросто конструкторское решение улучшения работы суппорта. Насколько эффективно, да кто ж его знает. Все знают что заклинившая резинка создает массу проблем, а проблемы возникшие после ее удаления не указывают на причины возникновения и зачастую связаны с общим естественным износом. 

Поэтому, мое мнение, это успокоитель. А что он успокаивает, мне неведомо и не особо надо. 

Намазал правильной смазкой и успокоился. 

 

 

 

Изменено 3 сентября, 2022 пользователем Val 10

[frtn]

21 час назад, ЛеРой сказал:

по NiBK я ошибся, колодки с маркировкой NBK производитель, судя по всему, Nishinbo, делаются для конвейера Тойоты

мне не понравились

за NiBK ничего не скажу, не пользовался

"эти, прошу прощения, Акебоны", т.е. Advics, конкретно на вашем автомобиле стояли с завода скорее всего

я залез в каталог по Форту 2-го поколения, проверил - именно Advics

возможно, не на все кузова, но все я проверять не стал, лениво

Оригинал на моей повозке - Advics.

[frtn]

21 час назад, ЛеРой сказал:

на пальце с выработкой колодку может переклинить ... оно мне надо?

цена оригинального - 200 рублей

Цена оригинального пальчика 200 рублей?

Так Вы скиньте ссылку, где я куплю этот пальчик за 200 рублей.

[frtn]

21 час назад, ЛеРой сказал:

верхние 04952-0K090, нижние 04952-0K080

брал по машине с ручной коробкой 2020 года выпуска ... конкретно на вашу лучше знать ВИН

Эта информация мною уже напечатана.

Она просрочена.

[frtn]

17 часов назад, Val 10 сказал:

По этим номерам много кроссов, по одной ветви они приводят к ВС2060 Lynx. Его применимость  по разным ветвям корола, фортунер, если немного еще пошарить марк, прадик 150 и модели мазды. Из характеристик этого номера есть только диаметр 10 мм. 

 

Но это ремкомплекты неоригиналы. 

Смысл такой, надо магазин либо с большой наличкой этой мелочевки, либо магазин, в котором нет проблем по возврату. Многие магазины отказывают в возврате, если заказ делался не по вину, а по просьбе покупателя. 

Эту несчастную направляющую никто не будет делать специально для одной модели авто одного производителя. 

Что суппорт в сборе, что отдельные железочки применяются сразу на группе моделей автомобилей одного, а иногда и нескольких разных производителей. Это однозначно. 

 

 

 

Я посмотрел на свои направляющие.

На них рисунок дальнейшей выработки.

Озаботился перспективой.

А что Вас сдерживает от публикации ссылок на нужные мне "пальчики"?

[frtn]

15 часов назад, Val 10 сказал:

Я к следующей замене колодок буду искать. Сейчас пока не хочется. По весне при смене колес проверял отверткой на подвижность и целостность пыльников. Направляющие подвижны, причин разбирать пока нет. 

У меня от корейца одна завалялась. Пыльник еще должен быть, не попался. У них эти направляющие одного размера на несколько машин, где наперед, где на зад. 

На ссангенг вот такие покупал. Они же на соренте, спортейже, сантафе и бог знает еще где. 

 

Замеры обычно рабочей области.

[frtn]

9 часов назад, Val 10 сказал:

Я написал, что эта резинка играет роль успокоителя.

И честно, совершенно не хочется раскручивать про "устранение дребезгов", "равномерное давление поршня на колодки" и т. д. 

На всех машинах, за редким исключением, они присутствуют. 

Есть конструкции (немцы) , где втулка не надевается на направляющую как на корейцах и японцах, а вставляется в колодец или проушину (в зависимости от конструкции) и фиксируется там за счет ребер. Они на кусочки толстостенной гофры похожи. 

 

Во всех этих конструкциях, надета эта резиновая втулка на направляющую или наоборот, зафиксирована в корпусе (колодце, проушине), они имеют одно и тоже название "втулка направляющей суппорта", а в некоторых каталогах ещё более точно "демпфирующая втулка направляющей суппорта", что и определяет ее назначение. 

 

А дальше, можно говорить миллионы слов нужна или нет, ездить без нее или с ней. 

Это просто напросто конструкторское решение улучшения работы суппорта. Насколько эффективно, да кто ж его знает. Все знают что заклинившая резинка создает массу проблем, а проблемы возникшие после ее удаления не указывают на причины возникновения и зачастую связаны с общим естественным износом. 

Поэтому, мое мнение, это успокоитель. А что он успокаивает, мне неведомо и не особо надо. 

Намазал правильной смазкой и успокоился. 

 

 

 

Ну вот это и плохо, что "оно Вам неведомо и особо не надо".

 

[frtn]

Джентльмены!

Мне, право, неловко повторять, но ваше "молчание" интригует.

Каково назначение резиновых ободков на верхних направляющих задних поршневых скоб на Форте2?

Почему эти ободки установлены ТОЛЬКО на верхних направляющих?

Вы же знаете про Форт2 всё.

Вы же не книжка для так называемой Тойоты с фразами "Не вынимайте ключ зажигания на двигающемся автомобиле".

Вы же умнее.

Так продолжите фразы "Резинки для верхних направлющих нужны для того, чтобы..., а установлены они только на верхних для того, чтобы..."

 

[ЛеРой]

10 часов назад, frtn сказал:

Оригинал на моей повозке - Advics.

именно

[ЛеРой]

10 часов назад, frtn сказал:

Цена оригинального пальчика 200 рублей?

Так Вы скиньте ссылку, где я куплю этот пальчик за 200 рублей.

Toyota

90240-06158

3.6Втулка направляющая кололдок тормозных передних

04.11 15:00 - 124 ₽

Вт 15:00 - 237 ₽

пальцы передние, мои

Экзист

10 часов назад, frtn сказал:

Она просрочена.

вот оно как

[frtn]

Вспомнил про "пластилин от Febest".
Неоднократно после замены проверял динамометром затяжку гаек на новых шпильках (105, две Febest, одна оригинал), всё держится как обычно.
Думаю, "пластилин" не выдержал бы моей изначальной опрессовки в ступицу.
Потому что делал я это не по технологии, а с помощью длинной конусной гайки от старой повозки, воротка и головки.
И было там, как понимаете, больше 105-и.
Имитировал ситуацию "я в степи один с балонником...", чтобы узнать возможность такого хулиганства.
Можно провести эксперимент по моменту разрыва. Есть качественный динамометр до 340, такую же шпильку Febest куплю, гаек много.
Штатная шпилька лопнула, по ощущениям, примерно на 300, но может быть и больше.
Потому что тянул гораздо сильнее, чем 197 для болтов суппорта.
Насколько помню, именно на головке Febest наблюдал 10.9
Ну какой же это "пластилин"?
При каких обстоятельствах и какой силе у вас лопнула Febest?

[Duke Nukem]

Я в первую смену колес на зиму порвал родную шпильку форчунера при обыкновенной протяжке колес крестовым ключом. Притом не со всей дури. На ниссане сильнее затягиваю. И момент там по книжке за 140 (не помню точно цифру). Так что заводской металл тойоты тот еще по крепости. 

[Val 10]

4 часа назад, frtn сказал:

При каких обстоятельствах и какой силе у вас лопнула Febest?

Никогда и не при каких. По одной причине. Познакомившись с качеством запчастей фебеста лет 8 назад, нет не малейшего желания повторов. Запчасть, приобретеная для ремонта от этой фирмы была недешевая, а повторная замена на оригинал умножила мои расходы. 

 

"... Аналог от Febest понятен: на торце 10.9, несколько отличен от оригинала.
Посадочное чуууть толще, глубина чуууть больше, витков чуууть меньше, головка чуууть больше...."

- похоже, что это ремонтная шпилька. Ремонтные шпильки применяют для установки в старые отверстия, если посадочные места позволяют. На каждый размер ремонтной шпильки есть допуск по размеру. 

 

Пример: посадочное отверстие 16 мм. Посадочный диаметр оргинальной шпильки по наружнему краю зубчиков 16,3. Замер показывает, что посадочное отверстие разбито в среднем по окружности  до 16,4. Подбирают ремонтую шпильку. Для такого диаметра она будет не толще 17.0.  Диаметр ремонтной шпильки по наружнему краю зубчиков 17.0. Отверстие проходят сверлом 16,7. Запресовывают новую ремонтную шпильку. Диаметр рабочей/крепежной части ремонтной шпильки такой же, как и у оригинала. 

 

Это же правило относится ко всем ремонтным шпилькам, любых видов и способов фиксации в отверстии тела, будь то зубцы или резба. 

 

Если не проходить сверлом, ремонтная шпилька может запресоваться со смещением. Центр отремонтированного/рассверленного отверстия должен совпадать с центром старого. 

 

Если твердость новой шпильки 10,9, а оригинальной была 8,8, то это не очень хорошо. 

Это означает, что твердость металла тела, в которое была запресовавана оригинальная шпилька расчитана на твердость шпильки 8,8.

Последствия применения шпилек с более высокой твердостью:

- новая, более твердая шпилька по отношению к металлу тела работает как токарный резец. При откручивании/закручивании в в месте контакта шпильки и тела, в которое она запресована, увеличивается и снижается напряженность, вследствии чего появляется подвижность шпильки в теле.

- если новая, более твердая шпилька позволяет закручивать гайку с бОльшим усилием, чем старая меньшей твердости, то произойдет деформация/коробление тела, в которое запресована эта более твердая шпилька. Ну, а если способ крепления резьбовой, как например в блоках двигателей или раздаток, коробок, мостов и чего-то похожего, то из алюминьки такую шпильку вырвешь с мясом, а из чугуньки с крошкой. 

У меня нет причин покупать запчастей от производителей, в которых есть сомнения. На рынке полно запчастей. 

Изменено 6 сентября, 2022 пользователем Val 10

[frtn]

Кстати, про смазки для сборки суппортов.
Поделитесь опытом пользования Molykote 7439?
Для сборки своих использовал Liqui Moly 3970 (насколько понял, рабочая T выше, хотя к чему Форту этот показатель, не гоночная повозка) и коробочные пакетики.

 

Снова жалобно скребётся в дверь ваш нелюбимый сериал "Направляющие Мечты"...
В новой серии:

 

На другой японской марке реализация с резинкой обратная - на нижней направляющей.
Ещё раз (весь абзац НЕ про Форт): верхняя направляющая - "пустая" (не внутри, а в смысле - обычная), без проточки, без резинки (колечка, ободка, как вам удобнее).
Нижняя направляющая - с проточкой и резинкой на ней.
Резинка также (как и на Форте) имеет внешние продольные канавки.
Расположена также за несколько мм от края.

 

Да и в Сети полно картинок направляющих с резинками.
Часто - на обеих направляющих.

 

Значит, технология всем (ну, кроме меня, разумеется) и давно известная.
Логично предположить, что на мой первый вопрос о назначении этих резинок я должен был получить моментальный ответ.
Ан нет, приходится выгрызать)
А стоматология почти вся импортная...

 

Возвращаясь к Форту:
Неоригинальные резинки повторяют канавки оригинальных?
Насколько важны наличие/частота/глубина (канавок)?

 

Грубо говоря: найдя примерно подходящее резиновое кольцо, я не привезу Форт к большим неприятностям?

 

Как-то в соседнем ряду на перегоне наблюдал пользователя с горящим задним суппортом.
В прямом смысле горящем.
Картинка оставила впечатление.
И я, конечно, могу только догадываться что привело к столь печальным последствиям.

 

Задаю эти вопросы в момент неполного понимания их (резинок) назначения.

 

По установке:
Как, на мой взгляд, выглядит процедура, которую ранее назвал "Если Постараться".
Касательно установки направляющей со старой резинкой обратно в колодец.
Если без одетого пыльника подручными средствами это сделать ещё как-то можно (но зачем?), то с одетым пыльником без специальной оправки этого не сделать.
Старая резинка на направляющей никак не пройдёт через внутренние поперечные канавки пыльника.
Как своеобразный "предохранитель" - умная схема: вытащил направляющие, выкинул старую резинку (потому что с ней направляющую обратно в колодец уже не вставить), промыл-смазал, установил новую резинку (она ж копейки стоит и продают всюду отдельно от полного ремкоплекта, хотя полный вы всё равно не купите), вставил.
Так вот про оправку, да...
Как понимаю, она должна иметь такой же принцип, как и "стаканы" для установки "готовых" поршней в БЦ.
Только Очень тонкая и съёмная после.
Можно заморозить ниже эксплуатационной (как?) сразу на пальце , но, боюсь, не переживёт).
Лёгкую (примерно минус 20) переносит вообще без изменений. Пробовал. Кто-то даже улыбнулся.
Маслобензостойкие резины не любют прилично низкие температуры.
Обжать и задубеть при определённой T она, конечно, способна, равно как и разрушиться в момент процедуры, либо после.
Да и конденсат после разморозки не добавит в смазку радости.
"Прихватывать" эти колечки тоже, видимо, нельзя, поскольку прихвачены не были.
Значит, должны свободно сидеть в проточке.
Свободно не в смысле болтаться, а в смысле провернуть пальцами.
Плотно (как предполагаю, поскольку новую резинку даже не видел), но не зафиксировано.

 

Одел старую резинку на новую направляющую, сидит плотно.
Прям хорошо плотно.
Сами резинки выглядят обычно, не как разбухшие.
Абсолютно целые.
Но вставить с ними направляющие не смог.
"Не смог" затянулось настолько, что на меня стали злиться ожидающие.
" - Выкинь, поставь и пошли!"
Выкинул, поставил, пошёл.

 

В общем, набросал вариантов для тех, у кого вместо времени - вечность, а любопытство и тяга к экспериментам (особенно с Тормозной системой) побеждает здравый смысл и инстинкт самосохранения.

 

Ширина резинок 5, толщина 1,5
Пять продольных равноудалённых канавок примерно по 0,5 глубиной
Диаметр проточки под резинку на направляющей почти 7.
Ширина проточки - 5, находится на расстоянии 6 от края.
Диаметр самой направляющей - 9.
Диаметр одетой на палец резинки примерно 9,5.
А вот канавки резинки как раз заподлицо с диаметром направляющей.

 

Канавки для воздуха или для смазки?

 

"Сточенные концы диаметра" грамотнее обозначить как трёхсторонние равноудалённые лыски. Ну, то бишь, три лыски по 120 градусов. Сточены от края на длину 23.

 

Повторюсь: резиновые кольца с верхних направляющих снял, поскольку не смог вставить обратно в колодцы. Разницы не чувствую и не вижу. Возможно, пока... Планирую чуть позже подробно осмотреть установленное и обкатанное.

 

Если нужно, более точная информация: пробег 50 с мелочью, пользование спокойное, обслуживание у ОД, бывшая смазка в направляющих в достаточном количестве и нормальном состоянии. Но я промыл и заменил. Вовремя попался не одетый ОД-ом на одну головку пыльник, без последствий. Смазки на направляющих колодок, пластинах, пальцах передних суппортов не заметил. "Обслужили". Недавно. Зачем брызгать медь на привалочную колеса - загадка. Сомневаюсь, что в этой процедуре шпильки остаются сухими. Ей бы (смазке) больше понравилось на обратной стороне (шпильки закрывал). Хотя, многие на литых... Алюминий-медь-чугун, хм... Но сейчас у меня вентилируемые привалочные) Прошлые литые прикручивал к чистой ступице, и десятилетиями без меди всё было прилично. Далее. На рабочих областях направляющих (в основном по центру) наметились "рисунки", выработка тактильно не ощущается, визуально не наблюдается. Важная оговорка: старые диски и колодки были в отвратительном состоянии (сильная ржавчина, большие борозды). То есть, можно представить как непросто работалось суппортам, и не только им.

 

ОД каждое ТО настоятельно рекомендовал заменить весь этот ужас, но как-то не находилось времени. То моя вина. Спасибо Форту за выдержанное издевательство.

 

Ну, что ещё: колодки ручника, так понял, вечные. Не наблюдаю последствий масляного душа на оных (та ситуация с бракованной полуосью), но ещё раз тщательно обезжирил. Пыльники всех поршней в нормальном состоянии, сами поршни двигаются тоже нормально. Передние легче, задние чуть тяжелее, собранная и установленная "скоба" после снятия нагрузки отодвигается руками. 90% времени ушло на очистку. Снять/поставить передние и задние колодки/суппорты/диски - мероприятие быстрое. Если всё в рабочем состоянии, разумеется. Особенно если у вас есть место под машиной и динамометрический гайковёрт (чего не было у меня), и нет внезапного соседа с вопросом "Что ломаешь?" (что у меня было; да и у него тоже было).

 

Ах да, систему не воздушил.
Из бачка откачал приличный запас.
Перед снятием направляющих не пометил их положение относительно скобы, упустил этот момент.
При установке хотел сдвинуть их предыдущие рабочие области.
Мне кажется, что нагрузки на скобу больше по вертикали, чем по горизонтали.
Хотя, повторюсь, выработки не увидел.
Несмотря на ощутимые люфты скобы относительно несущего кронштейна при снятии нагрузки.
Понравился металлический пыльник на задней скобе.
Нужно, да.
Кстати, он закрывает вид на состояние пыльников направляющих.
Крепится парой болтиков, снять легко, а вот деталька нужная, да.

 

P.S. Зверушек разных к ремонтам не пускайте)
Они любят играться с мелкими деталями, не осознавая глубины человеческих страданий по поводу приобретения заигранного в навсегда. Птички, опять-таки, разные... со склонностью к маленьким блестящим изделиям (а они в задних суппортах есть)...

 

P.P.S. По поводу того, к чему, порою, приводят неправильно установленные мааааленькие резиновые колечки. Ситуация сильно прошлая. На малолитражке по отзывной ОД поменял бензонасос. Спустя время стала долго заводиться. Измучал стартёр и АКБ. Надоело, вскрыл, осмотрел, обнаружил. При установке ученик замял мааааленькое колечко, а мааааленькой щёлки хватило для падения давления в системе после выключения и простоя. И вот, пока я мучил стартёр и АКБ, насос отчаянно нагнетал в систему для запуска. Колечко душевно согрел, форма восстановилась, всё собрал. Стала заводиться с первого раза.

 

 

[frtn]

Forth, я спросил про резинку верхней направляющей задней поршневой скобы Форта2.

В ответ получил фото суппорта в сборе.

НЕ фото верхней направляющей ( с резинкой) и нижней (без оной).

С пояснениями назначения.

А фото суппорта в сборе.

Вы с каким помыслом размещали, м?

С Вами всё так, потому что "Вы ездите и у Вас всё хорошо".

Ну что ж, тоже бывает, понимаю.

Я не спрашивал плохо ли Вы ездите или хорошо.

Я спросил всего лишь про назначение этой резинки.

 

[frtn]

03.09.2022 в 16:48, Val 10 сказал:

Я написал, что эта резинка играет роль успокоителя.

И честно, совершенно не хочется раскручивать про "устранение дребезгов", "равномерное давление поршня на колодки" и т. д. 

На всех машинах, за редким исключением, они присутствуют. 

Есть конструкции (немцы) , где втулка не надевается на направляющую как на корейцах и японцах, а вставляется в колодец или проушину (в зависимости от конструкции) и фиксируется там за счет ребер. Они на кусочки толстостенной гофры похожи. 

 

Во всех этих конструкциях, надета эта резиновая втулка на направляющую или наоборот, зафиксирована в корпусе (колодце, проушине), они имеют одно и тоже название "втулка направляющей суппорта", а в некоторых каталогах ещё более точно "демпфирующая втулка направляющей суппорта", что и определяет ее назначение. 

 

А дальше, можно говорить миллионы слов нужна или нет, ездить без нее или с ней. 

Это просто напросто конструкторское решение улучшения работы суппорта. Насколько эффективно, да кто ж его знает. Все знают что заклинившая резинка создает массу проблем, а проблемы возникшие после ее удаления не указывают на причины возникновения и зачастую связаны с общим естественным износом. 

Поэтому, мое мнение, это успокоитель. А что он успокаивает, мне неведомо и не особо надо. 

Намазал правильной смазкой и успокоился. 

 

 

 

Успокоителя чего?

[frtn]

04.09.2022 в 12:45, ЛеРой сказал:

Toyota

90240-06158

3.6Втулка направляющая кололдок тормозных передних

04.11 15:00 - 124 ₽

Вт 15:00 - 237 ₽

пальцы передние, мои

Экзист

вот оно как

На схеме пальцы передних колодок для Лишнего.

Вы, вообще, читаете сообщения, м?

[frtn]

19 часов назад, Val 10 сказал:

Никогда и не при каких. По одной причине. Познакомившись с качеством запчастей фебеста лет 8 назад, нет не малейшего желания повторов. Запчасть, приобретеная для ремонта от этой фирмы была недешевая, а повторная замена на оригинал умножила мои расходы. 

 

"... Аналог от Febest понятен: на торце 10.9, несколько отличен от оригинала.
Посадочное чуууть толще, глубина чуууть больше, витков чуууть меньше, головка чуууть больше...."

- похоже, что это ремонтная шпилька. Ремонтные шпильки применяют для установки в старые отверстия, если посадочные места позволяют. На каждый размер ремонтной шпильки есть допуск по размеру. 

 

Пример: посадочное отверстие 16 мм. Посадочный диаметр оргинальной шпильки по наружнему краю зубчиков 16,3. Замер показывает, что посадочное отверстие разбито в среднем по окружности  до 16,4. Подбирают ремонтую шпильку. Для такого диаметра она будет не толще 17.0.  Диаметр ремонтной шпильки по наружнему краю зубчиков 17.0. Отверстие проходят сверлом 16,7. Запресовывают новую ремонтную шпильку. Диаметр рабочей/крепежной части ремонтной шпильки такой же, как и у оригинала. 

 

Это же правило относится ко всем ремонтным шпилькам, любых видов и способов фиксации в отверстии тела, будь то зубцы или резба. 

 

Если не проходить сверлом, ремонтная шпилька может запресоваться со смещением. Центр отремонтированного/рассверленного отверстия должен совпадать с центром старого. 

 

Если твердость новой шпильки 10,9, а оригинальной была 8,8, то это не очень хорошо. 

Это означает, что твердость металла тела, в которое была запресовавана оригинальная шпилька расчитана на твердость шпильки 8,8.

Последствия применения шпилек с более высокой твердостью:

- новая, более твердая шпилька по отношению к металлу тела работает как токарный резец. При откручивании/закручивании в в месте контакта шпильки и тела, в которое она запресована, увеличивается и снижается напряженность, вследствии чего появляется подвижность шпильки в теле.

- если новая, более твердая шпилька позволяет закручивать гайку с бОльшим усилием, чем старая меньшей твердости, то произойдет деформация/коробление тела, в которое запресована эта более твердая шпилька. Ну, а если способ крепления резьбовой, как например в блоках двигателей или раздаток, коробок, мостов и чего-то похожего, то из алюминьки такую шпильку вырвешь с мясом, а из чугуньки с крошкой. 

У меня нет причин покупать запчастей от производителей, в которых есть сомнения. На рынке полно запчастей. 

Я правильно понял, что весь текст Вы набирали сами, м?

[frtn]

19 часов назад, Val 10 сказал:

Никогда и не при каких. По одной причине. Познакомившись с качеством запчастей фебеста лет 8 назад, нет не малейшего желания повторов. Запчасть, приобретеная для ремонта от этой фирмы была недешевая, а повторная замена на оригинал умножила мои расходы. 

 

"... Аналог от Febest понятен: на торце 10.9, несколько отличен от оригинала.
Посадочное чуууть толще, глубина чуууть больше, витков чуууть меньше, головка чуууть больше...."

- похоже, что это ремонтная шпилька. Ремонтные шпильки применяют для установки в старые отверстия, если посадочные места позволяют. На каждый размер ремонтной шпильки есть допуск по размеру. 

 

Пример: посадочное отверстие 16 мм. Посадочный диаметр оргинальной шпильки по наружнему краю зубчиков 16,3. Замер показывает, что посадочное отверстие разбито в среднем по окружности  до 16,4. Подбирают ремонтую шпильку. Для такого диаметра она будет не толще 17.0.  Диаметр ремонтной шпильки по наружнему краю зубчиков 17.0. Отверстие проходят сверлом 16,7. Запресовывают новую ремонтную шпильку. Диаметр рабочей/крепежной части ремонтной шпильки такой же, как и у оригинала. 

 

Это же правило относится ко всем ремонтным шпилькам, любых видов и способов фиксации в отверстии тела, будь то зубцы или резба. 

 

Если не проходить сверлом, ремонтная шпилька может запресоваться со смещением. Центр отремонтированного/рассверленного отверстия должен совпадать с центром старого. 

 

Если твердость новой шпильки 10,9, а оригинальной была 8,8, то это не очень хорошо. 

Это означает, что твердость металла тела, в которое была запресовавана оригинальная шпилька расчитана на твердость шпильки 8,8.

Последствия применения шпилек с более высокой твердостью:

- новая, более твердая шпилька по отношению к металлу тела работает как токарный резец. При откручивании/закручивании в в месте контакта шпильки и тела, в которое она запресована, увеличивается и снижается напряженность, вследствии чего появляется подвижность шпильки в теле.

- если новая, более твердая шпилька позволяет закручивать гайку с бОльшим усилием, чем старая меньшей твердости, то произойдет деформация/коробление тела, в которое запресована эта более твердая шпилька. Ну, а если способ крепления резьбовой, как например в блоках двигателей или раздаток, коробок, мостов и чего-то похожего, то из алюминьки такую шпильку вырвешь с мясом, а из чугуньки с крошкой. 

У меня нет причин покупать запчастей от производителей, в которых есть сомнения. На рынке полно запчастей. 

Напечатайте список производителей, в которых Вы сомневаетесь.

Пожалуйста.

[frtn]

Господа, вы серьёзно?

 

[ЛеРой]

23 часа назад, Duke Nukem сказал:

Я в первую смену колес на зиму порвал родную шпильку форчунера при обыкновенной протяжке колес крестовым ключом. Притом не со всей дури. На ниссане сильнее затягиваю. И момент там по книжке за 140 (не помню точно цифру). Так что заводской металл тойоты тот еще по крепости. 

за 6 лет что у меня был Фортунер штук 5 шпилек порвано

55 минут назад, frtn сказал:

На схеме пальцы передних колодок для Лишнего.

Вы, вообще, читаете сообщения, м?

а вы? или только свои?