Лидеры

Вот и подошло к концу владение хорошей машинкой. Пройдено по дорогам 140 тысяч километров. Пришло время расставаться с авто, приобрел другую. С форума уходить не собираюсь, как-то родным он стал, каждое утро открывал, в течение дня просматривал не появились ли новые темы, вопросы. Ну и засыпая я смотрел форум. Но теперь меня тут будет поменьше, если будут вопросы, можете в лс писать, я сразу получаю уведомление на почту. С авто прощаюсь, с вами нет 🙂

Постигла и наш Фортик беда со стрелкой, снял приборку, пропаял резистры (стрелки не снимал) и все заработало. Спасибо форуму. Пробег 160, 9 лет. любителей видео: Ps. Всем привет, хорошо что форум жив.

вечер добрый ! Всем привет ! Вот я вернулся...... Всем жклаю здоровья !!!

Или на холостых хватает топлива, а как нагрузка пошла где то , чего-то перекрывает подачу . Канистру чистую , топливо тоже чистое , напрямую к топливной через шланг . Если все о.к ищите проблему в фильтре иди топливопроводе .

VID-20250223-WA0036.mp4

Хорошо , что хорошо кончается .

Если не слетела прошивка при каких то обстоятельствах ( сел акб, прикурили другое авто ) Вот это смущает , как будто или мозг акпп тупит или саленойд а акпп отваливается .

На втором году жизни просела прокладка под пластиковой трубкой и появилась течь антифриза. Принято решение заменить пластиковую трубку с резиновой прокладкой на металлическую. Снимаем дроссельный узел. Из под крыла выкручиваем болты поддержки впускного коллектора. Снимаем коллектор. Видим потеки по фланцу трубки. Снимаем старую трубку и прокладку. Устанавливаем новую прокладку и трубку. Собираем все в обратной последовательности. Доливаем антифриз в радиатор и расширительный бачек. Время работы 1.5 часа.

Добрый день уважаемые форумчане. Тема наверное уже заезженная, но решил поэксперементировать. Все время заправлялся 95, но так как у нас в мануале написано, что можно заправляться бензином с октановым числом не менее 91, то 92, тоже подходит. Выделил несколько преимуществ на мой взгляд: 1) более чистый бензин, в смысле отсутствие присадок, не секрет, что 95, это тот же 92, просто с добавкой химии 2) в мороз завродится легче, по причине п.1 3) дешевле В общем попробовал и не увидел никакого падения можности от слова совсем. Может я что-то не знаю и делаю двигателю хуже?

Именно для этого. "Все болезни от нервов...." На самом деле не на аккумулятор направил, на мотор. Дороботак много, есть и планируется, а я параноик до огня. Пару лет назад, ребята просто по осенней степи гоняли, ковыля на собирали, зашаили. Благо упаковка пива была, спасли.

В нем нет воды. Выделяемый этим огнетушителем аэрозоль генерируется из сухой смеси и не является токопроводящим. Не знаю названия, но похож на "Допинг 1.. Какой-то". В случаях с акб он конечно локализует огонь, но саму причину не устраняет. Слипшийся акб будет выделять тепло, под "шапкой" аэрозоля, до тех пор, пока в акб будут идти какие-то реакции. Что бы остановить процесс горения, надо разорвать электрическую цепь акб и разрушить тепловое ядро. Для чего, после срабатывания огнетушителя и заполнения моторного отсека аэрозолем, открыть капот и большим топором или пешней разрубить акб на части. Потом лопатой выгрести.

Расположил самосрабатывающий огнетушитель.

Вобщем кактаюсь пока на "временно")) установленом титанате. Минусов не наблюдаю. Даже образовался ещё один плюс-место. Но как говорится "свято место, пусто не бывает"

у меня 30 было без полировки, но с пленкой ... 38 - 8 = те же 30 😆

несколько дороговато, 45 с полировкой и броней я пару месяцев назад менял линзы, обошлось без полировки (бронепленку все-равно пришлось переклеивать) в 30 четкая/мягкая граница, теплый/холодный свет - это уже кому как нравится синюшность на СТГ - это на большинстве линз, к сожалению ... хотя есть модели и без нее, но их мало почему-то несколько раздражает, но не критично я себе ставил 3 года назад Аозум А3+, там синюшности не было, но свет холодный ... поездил 3 года, захотел свет потеплее, поменял на Аозум А15 (4300 К), теплый, но появилась эта синева не нравится, но жить особо не мешает ))

БиЛед ... на уровень СТГ не смотрите, специально встал на пригорке, перед уклоном вниз, чтобы освещенность ясна была от мини-линз такого не получить

насчет лампы согласен ... хотя есть в продаже правильные лампы, но пока кто то другой не попробовал в конкретной фаре - результат непредсказуем минилинза, если встанет без разбора фары - наверное, самый приемлемый вариант ... из бюджетных если фару разбирать придется - лучше разориться на БиЛед, мое мнение БиЛед, в принципе то, можно и в дубликаты врезать, там качество фары не важно уже ... единственно, SAT бы брать не стал 😄 удивительные косяки у них бывают в плане качества ... DEPO, наверное, в этом плане предпочтительнее или орига Б/У бюджет на БиЛед сейчас - 30 тысяч +/-, это сами модули + работа если делать самому (я не рискнул), то цена на модули 10 тысяч, +/- опять же

c первого фейслифта 08.2008 - 10.2011 Фара с линзой - там есть разница, фары несколько другие обратите внимание ваша и фэйслифт до 11 года на Экзист не стоит полагаться в таких вопросах, там частенько качество информации такое себе )) надо проверять насчет брендов мини-линз ничего не скажу - себе не ставил, сразу перешел к БиЛед, так что в вопросе ориентируюсь слабо правильно было бы найти несколько вариантов на свой цоколь, и просто почитать отзывы на них да, не знаю, есть ли у вас в фаре колпачок ... если есть - полезно было бы убедиться, что колпачок можно удалить без разбора фары на некоторых фарах этого сделать нельзя, а если фару разбирать, то преимущество мини-линз теряется с разбором лучше тогда вообще БиЛед сразу ставить ну и мини-линза (или БиЛед) дадут вам в итоге 4 дальних )) потому как свой фонарь дальнего имеется + еще дальний будет от мини-линзы ИМХО - ничего плохого в этом не вижу еще маленький косячок - не уверен за ваш Форт, но вообще лед-ы в ближнем дают ошибку, у вас это может выразиться в том, что значок дальнего света на панели приборов при включении дальнего не будет гореть уверенно не скажу. что так и будет, но вероятно однако, у меня на ФОрте никакой ошибки не было, я ставил лед-лампу в линзу ближнего если такое случится - решается очень просто не случится - и разговаривать то не о чем ))

Работа раничителя двери на наших авто думаю коснётся многих . Что ещё можно поставить ? Как вариант ограничитель от шкоды фабия ( если не ошибся ) И так сам шкодовский ограничитель выглядит не плохо. Вот такой , визуально мощнее родного. Канавки фиксации более заметны . теперь о минусах данного девайса . ( если это минус тут вопрос открыт) раскрытия дверь с родным фиксатором . О ушка т замка до замка двери грубо метр . поставил шкодовский , кожух не мещает опусканию стекла. но дверь теперь открыта на 80_82 см В принципе для меня криминала нет , со своими пузом задазить не составляет труда . 1 и 2 фиксированной положение двери . все встало болт он без напилинга . Единственное где я лох это взял 2 ограничителя на левую сторону . Пришлось выдавить шплинт и перекинуть( перевернуть ) собачку на кузове . Потом куплю нормальный ограничитель на эту сторону . ( перфекционизм 🤣) номерок 5J0837249C ограничителя . Для левой стороны . Посмотрим на долго ли хватит ваговских . Задние двери в любом случае будут переделаны на лексусовские ограничители , там ширина открытия двери важнее при использовании 3 ряда . Всем добра.

В совкореакторах на нпз, могли делать лишь А76 , без присадок. 93 был лишь на бумаге чаще, его разгоняли ТЭСом до 91 максимум. Сейчас импортное оборудование позволяет без присадок делать октаном 90.Выше просто не позволяют законы химии. И 92 и 95 , и выше- это присадочные бензины. Которые когда то под Евростандарт делали цифрами и пытались даже составом.

не знаю что там хуже, если написано 91 и более первый Форт был на 92, я лил туда 92, 6 лет на Митсубиси Эклипс было написано 92, я лил туда 92 - 8 лет и то, и то продал с движком живее всех живых

Из серии Эльдаров , Давидычей и прочее ютуберство . Как размотать тачку и подобное. Чисто контент . Полезной тех информации , только со слов соседа у которого брат дяди в автосервисе работает .

Балацко,это кто?

Только не вздумайте его продлевать в этой же страховой. Насчитают много премного. Будет заканчивать период страховок, обоих, не раздумывая оформите оба полиса в любой другой страховой конторе. А в эту, если захотите, только через 3 года. Плавали, знаем.

Ситуация в корне поменялась. Как выяснилось, оформлявшая ДТП сотрудница страховой компании необоснованно не учла наличие у меня второго дополнительного полиса - мини-каско, на аварии с водителями без ОСАГО. Оказывается, он применяется и в моем случае, гарантируя плюсом и ремонт при обычных столкновениях, но без учета коэффициента износа. Выплаты денежных средств при этом не производятся, только ремонт за счет страховой в рамках суммы. Короче, сгонял в аккредитованный сервис, там заказали новые запчасти, потом дождались поступления, и за пару дней их покрасили и установили. На вид - комар носа не подточит - все как с нуля. Езжу довольный. Когда проводил приемку работ, подсмотрел общую смету для страховой - 60 тык. В общем, допстрахование меня выручило!

https://www.youtube.com/@АндрейТоскин/videos

Вот номер самого натяжителя

Отдельно . Оригинал 555 , стр из приличного . TOYOTA 4331009017 если не ошибаюсь по номеру .

глохнет в движении, если метку от сигналки не читает

Дело не в доступности, а возможности снять крышку грм, ибо она снимается со снятием поддона. На первом форте пока не вытащишь двиг, то поддон не снять Вот этот поддон надо снимать

Заменил датчик расхода воздуха. Родной Toyota 22204-0C020 стоит как крыло самолёта, но экзист пишет, что допускается замена на Toyota 22204-22010. Вот его то я и поставил. Родная прыть двигателя радует теперь.

Человек на форуме трйота такома с 2 тр фе менчл цепь на пробеге 240 тыс миль , что примерно 350 тыс км . Так что 170 тыс скажем пол ресурса. Наверное сама эксплуатация как показатель , но думается ранее 300 тыс там нестоит и лазить .

Старо как мир Планируешь продать машину - не фиг вкладываться.

Что за мотор ? У меня 2.7, поменял ремкомплект ГРМ на 305 000 км. Как оказалось немного погорячился, ишо можно было кататься минимум полтинник.

Заскрипела в моем фортике печка. Об этом в сети написано много но добавлю немного важных мелочей. Вскрыл моторчик печки подшипники стоят с пластиковым сепаратором смазывать как пишут не имеет смысла. Нужно менять но сразу возникает вопрос на что? 90099-10196 подшипник Тойота 608DW с металлическим сепаратором. Думаю кто столкнется с проблемой замены подшипников печки эта информация поможет. Всех с наступающим новым годом здоровья, счастья и тепла в машине.

Всем привет!!! От моего последнего визита прошло прилично времени...... Рад что я опять с ВАМИ . Произошло много событий , надеюсь все наладиться . Я попал на операцию....Удалили мне щитовидную железу.(полностью) Времени было в обрез (поставили онкологию 2й степени). В целом все нормально ,теперь начинаю привыкать к себе новому( каждый день необходимо принемать гормоны). Нос не вешать Господа.Всё будет хорошо.

Доброго времени всем! Недавно столкнулся с аналогичной проблемой - свист моторчика печки Читал... Смотрел... Разобрал Всё оказалось достаточно просто, но фото к сожалению, не делал. Не планировал постить. 1. Откручиваем три шурупа (torx, не помню размер, и шлиц - чем крутить выбирайте сами), которые крепят механизм к корпусу печки, отключаем разъем питания двигателя и освобождаем одну клипсу на кабеле. Расположено всё внизу, откручиваются и снимается без демонтажа бардачка. 2. Двумя, а лучше тремя большими шлицевыми отвёртками стягиваем крыльчатку, но предварительно лучше место посадки вала подогреть феном. Я использовал паяльную станцию настроенную на 200 градусов примерно. 3. На нижней стороне, под небольшим квадратным окошком с крышечкой, расположен один винт под +. Откручиваем его и выдавливаем двигатель наружу стараясь не повредить и не оторвать металлические полоски, по совместительству являющиеся контактами в разъеме питания на корпусе. 4. Корпус двигателя состоит из двух половин. Одна металлическая с двумя установленными на стенках магнитами. Вторая чёрная но не пластиковая, не знаю как правильно называется этот материал, с установленными щёткодержателями. Между собой они скреплены лепестками, отходящими от металлической половинки. Собственно разгибаем их. Всё, двигатель разобран, проводим его осмотр. На валу якоря установлены два одинаковых подшипника 608 (внутренний 8 мм, внешний 22 мм, высота 7 мм). Вытаскивая якорь из корпуса не потерять подпружинивающую шайбу! Ну а дальше по обстоятельствам. Мне пришлось заменить оба подшипника и проточить и отшлифовать контактные площадки. Для снятия верхнего подшипника пришлось немного сместить вал в самом якоре лёгкими и точными ударами молотка, иначе съемником не подлезть. Советую провести замеры или поставить метки для возврата вала и установки подшипников в изначальное положение, я потерял много времени упустив этот момент. Пробовал несколько производителей подшипников, некоторые начинали немного закусывать после запресовки. В итоге себе поставил верхний SKF, а нижний NSK. Работает как новый, небольшой шум от щёток пропал примерно через неделю, притёрлись окончательно видимо. Всем добра!

WD-ацтой,токмо ржавые винты-гайки отмачивать.WURTH saBesto HHS 2000 рулит реально! Личный опыт использования лет под десять. Охренительная проникающая способность и невымываемость.

Мы в Якутии делаем так, ставим второе лобовое стекло, по краям стекла паралоновый уплотнитель, крепим с помощью черной клейкой ленты, не скоч. Практически зимой, (у нас до -45 и ниже) 75% машин так ездят. На двигатель войлок кидаем, переднюю часть кто брезентом затягивает, кто другим утеплителем (пенофол), обязательно брезентом затягиваем низ движка крышку картера. И ни какой холод не страшен, в салоне тепло, на боковые стекла толстую пленку прозрачную с внутренней стороны многие клеют и тогда вообще "ташкент" зимой.