Лидеры

Как то так.

Внизу под канистры место как раз.

Заехал на базу,где отмечаем пять лет клубу-нас ждут и готовятся,репетируют.Вообщем Нормально.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. 1. Перед зимой помыть двигатель и весь подкапотный отсек. Цель - исключить возможные утечки электроэнергии по грязи и маслу. 2. Аккумулятор. Проверить плотность электролита. Для зимы должно быть 1.28-1.29. Цель - избежать замерзания аккумулятора из-за низкой плотности электролита и уменьшить потери ёмкости АКБ. Полностью зарядить батарею. Зачистить клеммы аккумулятора и проводов. Смазать их вазелином или литолом. Проверить его вольтметром в момент заводки. Если напряжение просаживается не ниже 10,5V - он "живой", если ниже 9V - менять. 4. Генератор. Проверить состояние внешних контактов. Проверить зарядку. На холостых должно быть около 14V, если включить всю штатную нагрузку - не ниже 13,5V. 5. Свечи, провода/катушки. Проверить состояние. Если свечи (обычные) прошли более 15 тыс. км - заменить. 6. Масло. В ДВС - 5W-30, при суровом климате - 0W-20. Если в АКПП рекомендовано ATF Toyota T-IV, то можно залить ATF Dexron IIIE - это синтетика, которая на морозе гораздо лучше, чем обычный ATF. В мосты и раздатку - 75W-90. 7. Если тосолу (антифризу) больше трёх лет - заменить. Если тормозной жидкости больше 3-х лет - заменить. 8. Жидкость в ГУР желательно залить ATF Dexron IIIE. 9. Купить силиконовую смазку-спрей в баллончиках. Обработать контакты высоковольтных проводов, замки дверей, уплотнители дверей, направляющие стёкол. 10. На зиму лучше поставить специальные каркасные дворники в резиновом кожухе. Чистят хорошо и не замерзают. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗИМОЙ. 1. Первое и главное нужно запомнить, что в морозы от -15С и ниже утром АКПП нужно прогревать 5-7 мин. Заодно прогревается ГУР. 2. В морозы от -15С со стоянки выезжать, предварительно несколько раз покрутив рулём вправо-влево. Первые 300-500 метров движения ехать медленно не более 30 км/ч в положении селектора АКПП на "L", что бы прогреть коробку, раздатку, мосты, амортизаторы (по кочкам не скакать!), смазку в подшипниках колёс. 3. Заправляться каждый раз под горловину. Не ездить постоянно на полупустом баке, т.к. при перепадах температур внутри бака образуется конденсат и вода. Особенно, если машина ночует в тёплом боксе. 4. Стараться не мыть зимой машину и тем более двигатель. А если помыли - то сразу обработать все замки и уплотнители дверей силиконовой смазкой. 5. Постоянно и долго не гонять машину на холостых. В глушителе образуется конденсат, т.к. выхлопные газы горячие, а сам глушитель холодный. В итоге в глушителе набирается вода, которая может полностью забить выпуск и машина перестанет заводиться. 6. Кстати про холостые. Кто имеет турбину - не увлекайтесь ими. Из-за постоянного масляного голодания на холостых это приведёт к её замене 7. Не ездить по плотному снежному насту. Пыльники передних приводов наст режет как ножом. 8. Не удивляться увеличившемуся расходу топлива. Вы постоянно машину прогреваете на холоде, ездите на не до конца прогретой, мерзнут мосты, раздатка. Сама плотность воздуха зимой выше летней на 10-15%, соответственно на столько же больше "мозги" подают бензина, что бы соблюсти стехиометрическое число 14,7:1. 9. Если климат суровый - постоянно ниже -25С - не ездите на всесезонной резине. Её состав резины не рассчитан на такие морозы и просто дубеет.

Для начала послушать слухачём при резкой прогазовке. Или самому, или в сервис заехать. Заодно прослушать цепь и гидрики, замерить давление масла.

Проверьте давление масла на всякий случай. Если звук "дизеля" ритмичный, то возможно гидрики, если более дребезжащий, то слушайте цепь в первую очередь, если под нагрузкой "старт-стоп" - посмотрите состояние муфты Vvt-i.

Найдём.

Тоже не шумный, стоит штатный утеплитель капота. Когда газу даешь, шумит воздух, нагнетаемый вентилятором системы охлаждения. Как Виктор говорит с возрастом окружающий мир становиться тише.

Первые десять лет тяжело-потом привыкнешь.

Мотора, после прогрева, ва-а-ще не слышно.

Вылазка на свежий воздух, прогулка выходного дня)

А я сам всё себе сделал Выходные ушли на разбор салона, монтаж тепло-звуко-шумо-вибро изоляции и сборка, но оно того стоит!

Летом 2011-го задумался я насчет шумки. Павлодаре один чел зарядил 160 000 тнг. (1 105$), и как бы не "чужой" человек. Посмотрел фотки, почесал репу, в принципе ничего великого... но лень, мля-я-я. Как-то с ребятами разбирали и делали шумку на пикапе Форд, да и на Хайлюксе двери разбирал пару раз. Но тогда нас было трое, а теперь все ОДНОМУ! Полистал и-нет, посмотрел, посчитал и решился. Начал с дверей, в один день с 13.00 до 18.00 замастырил 3 двери на четвертую уже не было настроя, добил на следующий день, а заодно и дверь багажника. Если честно, ничего сложного. Из всех дверей сломал одну клипсу (на передней двери у зеркала, где пищалка стоит). Результат был на лицо, шума меньше, двери закрываются с глухим, приятным звуком и штатная музыка заиграла лучше, но яснее стали "подпольные" шумы. Покатался недельку и взялся за шумку пола салона. Салон разбирал поэтапно, начал с багажника и задних сидений, машина была на ходу, нужно было двигаться по семейным делам и по работе. Сделал за 2 дня. Клеил 2 слоя: 1. Сначала на внешнюю слой Вибропласт Silver на битумной основе. 2. Далее поверх вибропласта Стизол КС — с клеевым монтажным слоем 4 мм. и 8мм. Обшивка снимается легко, можно везде рукой достать и заклеить все доступные места. Материал вышел где-то 56 000 тенге (374$) вот Вам и разница, 374 $ своими силами и на совесть и 1105 $ "специалист" и ЕГО совесть. Так что ничего не бойтесь, творите и не забывайте - любитель построил Ковчег, а профессионалы "Титаник"!