Лидеры

да? а когда такое было? ребят, я не в курсе?

пока тебе его не начинают навязывать как единственно верное. причем о своем ты просто обязан забыть, потому что некий дядя знает все лучше чем ты?

Оно, конечно,пользительно и вполне реализуемо.Провда,разницы и не уловить. Лично я не могу определить этой разницы, если токмо нужен чел с консерваторским слухом или прецизионные приборы. Модные и толстые провода нужны исключительно на многие сотни ватт в соответствующем акустическом оформлении ну и на САБ, если он далеко от усилка. В своё время произвёл замену проводов и всей музыки в Пассате,по тем временам долларей на восемьсот, а может и больше, туда аще много было напихано всякой всячины, тем более я тогда установкой интенсивно занимался,головок одних десять штук, два духканальных усилителя ватт эдак по двести LA SOUND, САБ не ставил ибо не люблю. Питание 30 квадратов. Звук был ураган, даром всё по штатным местам поставил, подшумил маленько. Когда продавал, за звук чел доплачивать не захотел и лучшее я с авты демонтировал. В Фортель попали компонентные MAGNAT и коаксиальный IMPACT,усилители не стал ставить ибо лень, таки вот, особой разницы я не уловил, только может из-за количества. По этой самой причине, если нет супер-пупер мощностей, не хрен и провода менять, тем более провода японицкие по качеству получше будут. Лучше приложить рученочки к проклейке какой-нить шумоизоляцией, для демпфирования звонких мест. Выводы чистА практические, с точки зрения установщика и среднего потребителя. Изыски, понятное дело, по желанию....

каждому свое, как говорится. никто вроде не выгонял его, сам так решил. Дед Миха из тех людей, которые хоть умри но сделай так как хотят они. с иным мнением они не согласны в принципе просто исходя из того, что это мнение не их? скорее всего повыделывается да и останется. кому то ж он должен это все высказывать ?

Борисыч, ГПУшник в тебе не истребим

Подшипники закрытого типа надо заменять на новые. Добавлять смазку, это если срочно и нового нет. 30 лет назад прокипятить в литоле выжимной было нормой. Сейчас то зачем? Немного поинтересовался темой по роликам и натяжителю тойот. Конструкция непроблемная, долгоиграющая. Удивился, что на каком-то из двигателей действительно есть ролик, в котором предусмотрена замена подшипника. Даже есть номер этого ролика и подшипника. Себе не сохранял, но найти можно.

Сжегся в знак протеста ?

Чему может научить дед своих внуков-выдержке, уму, умению слушать других и другим общепри знанным нормам поведения. А потом встречая на дорогах неадекватных людей мы удивляемся-откуда они берутся? А ведь дети, внуки являются нашим отражением!

ну да есть два мнения 1) его 2) неправильное да и хрен бы с ним, но хамоват пациент обиделся что в это носом ткнули, и решил соскочить - туда ему и дорога

оно конечно, от только замены проводов изменений и не уловишь ... но тут дело комплексное ))) от каждого компонента какой-никакой плюс в общую копилку

Да. Между чисто городскими кроссоверами любых размеров и ультимативными мостовыми внедорожниками. Разбитый асфальт, грейдер, проселок, путешествия, рыбалка, грибы - это все его. Минимальный лифт, колеса чуть побольше и позубастее, защита. Этого хватит. Остальное уже по потребностям: тулю на крышу, лебедку под номерной знак на кевларе, трубно-фаркопный апгрейд по периметру и спальник-органайзер взад. Уже выше крыши. Шнорк - это уже на любителя. Как и автономный фен в салон. Но Форчунер никогда не сможет так же легко и мощно рассекать городской поток, как какой-нибудь Хайлендер, Туарег или Х5. Философия другая: мощнейшая тяжелая рама, цельный задний мост, кондовые рычаги передней подвески, экономичные малофорсированные движки на малоступенчатой по нынешним временам, а значит и более надежной АКПП или вообще на МКПП (не на всех кроссоверах они вообще бывают!), большой мясной салон (если выкинуть третий ряд - по 3 болта на сторону, 30 минут времени). Минимум электроники - только та, что должна стоять по современным требованиям сертификации нового авто. Парт-тайм нормально вписывается в эту философию. Но и лезть на нем в чистый экстрим не стоит - на лютом бездорожье полностью мостовой джип предпочтительнее. Другая кинематика работы передней подвески на пересеченной местности и на колеях. Уровень защиты и надежность выше, да и тюнинг намного проще. В общем Форча можно раздраконить на высокий уровень, но это будет дороже как в строительстве, так и в эксплуатации.

Прошу Вас великодушно меня простить, но переключаться в повороте у меня желания не возникает) Хотя мои желания относительно вождения колесниц могут быть весьма изощрёнными. Конечно, такое мероприятие (переключение в повороте) со мною когда-то, несомненно, случилось. Этот психотравмирующий опыт забыть сложно. Если Вы не против, я поезжу так... как умею) "Автомат выполняет переключения очень хорошо"...? Надеюсь, Вы не собираетесь добить мою подорванную переключениями в повороте психику?) Пожалейте меня, пожалуйста, я Вам ничего плохо не сделал) Мне всегда казалось, что личка создана для лички, а публичка - для публички) Что ж, отвечу: Лично мне переключаться быстро именно на Форте нет необходимости. Хотя изредка такое практикую на трассе или при экстремальном вождении (пустая скользкая дорога змейкой). На PWR MODE, разумеется. Это действительно нормальный режим работы мотора. Что не есть хорошо (быстрое переключение). Плохо это. Но изредка. От привычек избавляться сложно, знаете ли. Падение оборотов при обычном переключении неизбежно и совершенно нормально. К чему сокращать сроки жизней синхронизаторов? Блажь всегда стоит лишних денег. В каких ситуация Вам так нужны "предыдущие" обороты? Не терять динамики разгона? Так это не про Форт. Он разгонится, когда "дрова разгорятся") А на бездорожье передачи переключают редко и крайне осознанно. К чему вся лирика: "Средству для спасения не следует предъявлять претензий по части красоты и комфорта". Форт, по первому и, как оказалось, верному впечатлению, - неспешный внедорожник для посёлка, экспедиций и тому подобным мероприятиям. Для Форта асфальт - всего лишь "перегон", его родная стихия (прошу прощения за банальность) - "безасфальта". Форт - это настоящий внедорожник. Да, есть особенности использования part-time. И эти особенности действительно серьёзные. Но если пользователь знает всё про эту систему, то Форт (надеюсь, без брака) скажет спасибо. Меня (40 т.км.) на среднем бездорожье он не подводил. А проезжал я много куда. Вплоть до полной посадки на днище. Это на! стоковой машине на! бензиновом моторе на! стоковых размерах резине. P.S. Прошу пользователей АКП ни в коем разе на меня не обижаться. Да, я знаю достоинства АКП. И понимаю Ваш выбор. Более того: знаю достоинства дизельного мотора и, порою, завидую вашему выбору. Редко, конечно, но бывает что позавидую) P.P.S. Кстати, а почему мы не обсуждаем выбор передачи на роторном двигателе?)))

Оставайтесь! У всех у нас разные мнения , будем и спорить и дружить и обижаься. На то мы ВСЕ Человеки!!!

Подсел на кавер от Бхарата

Пружины заводские. Левая от правой должны чем-то отличаться. Какую технологию выбрал производитель неизвестно. Возможно, отличие заключается в том, что левая выше правой на 2 мм (это условно), а возможно в жесткости металла. Пружины уже использованные и достоверно определить между ними разницу сложно. Даже если Вам удастаться найти приспособление для измерения характеристик пружин. Я бы не стал менять их местами. Тут два варианта. 1. Забить на этот перекос. 2. Выровнять дополнительной самодельной проставкой высотой 4-5мм. Этого достаточно, что бы убрать разницу в 10-12мм. Потом, есть еще такой момент. После того, как поставите одинаковые по высоте проставки слева и справа, не факт, что перекос останется в той же пропорции, как был без проставок. Почему, объяснить не могу. Никогда дотошно не измерял длины всех элементов подвесок. Просто это видел на других машинах. На каждом автомобиле есть своя схема независимой подвески. Пропорции длин рычагов, расположения точек установки опор, стоек у каждого свои. Поэтому, советую просто поставить проставки. А после регулировки сход-развала уже решить, надо выравнивать или нет. Одно дело, когда на независимую подвеску ставишь две заведомо одинаковые пружины, тут и думать нечего. Просто на левую сторону проставку в 4-6 мм и все. Равномерность левой и правой стороны будет обеспечена с погрешностью 2-4 мм на средних точках ступиц. А когда ставишь проставки на заводскую подвеску, это совершенно другой результат. Поищите в интернете отзывы по проставкам. Я обратил внимание, что мало кто заморачивается такими мелочами. Обычно пишут "поставил проставки, все отлично". И подавляющее большинство измеряет высоту до лифта и после лифта от земли до края арки. Соответственно, из таких отчетов узнать действительные результаты по установке проставок или замене пружин невозможно. Многие производители тюнинговых комплектов подвески рекомендуют измерять высоту слева и справа до и после либо от центра ступицы, либо от края диска. Но люди продолжают упорно выкладывать фото с замерами от земли. Информации от таких фото - ноль.

Решил вот такие проставки и поменять пружины местами, т.к левая часть ниже правой на 1см. Возможно ли если не менять пружины местами, сделать доп проставки на 1см примерно на левую сторону, или это гемор? Может есть еще решение? Ну и хочу гудрич ат ко2 245\75\17. Минимальную цену у нас в городе нашел 19500