Лидеры

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. 1. Перед зимой помыть двигатель и весь подкапотный отсек. Цель - исключить возможные утечки электроэнергии по грязи и маслу. 2. Аккумулятор. Проверить плотность электролита. Для зимы должно быть 1.28-1.29. Цель - избежать замерзания аккумулятора из-за низкой плотности электролита и уменьшить потери ёмкости АКБ. Полностью зарядить батарею. Зачистить клеммы аккумулятора и проводов. Смазать их вазелином или литолом. Проверить его вольтметром в момент заводки. Если напряжение просаживается не ниже 10,5V - он "живой", если ниже 9V - менять. 4. Генератор. Проверить состояние внешних контактов. Проверить зарядку. На холостых должно быть около 14V, если включить всю штатную нагрузку - не ниже 13,5V. 5. Свечи, провода/катушки. Проверить состояние. Если свечи (обычные) прошли более 15 тыс. км - заменить. 6. Масло. В ДВС - 5W-30, при суровом климате - 0W-20. Если в АКПП рекомендовано ATF Toyota T-IV, то можно залить ATF Dexron IIIE - это синтетика, которая на морозе гораздо лучше, чем обычный ATF. В мосты и раздатку - 75W-90. 7. Если тосолу (антифризу) больше трёх лет - заменить. Если тормозной жидкости больше 3-х лет - заменить. 8. Жидкость в ГУР желательно залить ATF Dexron IIIE. 9. Купить силиконовую смазку-спрей в баллончиках. Обработать контакты высоковольтных проводов, замки дверей, уплотнители дверей, направляющие стёкол. 10. На зиму лучше поставить специальные каркасные дворники в резиновом кожухе. Чистят хорошо и не замерзают. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗИМОЙ. 1. Первое и главное нужно запомнить, что в морозы от -15С и ниже утром АКПП нужно прогревать 5-7 мин. Заодно прогревается ГУР. 2. В морозы от -15С со стоянки выезжать, предварительно несколько раз покрутив рулём вправо-влево. Первые 300-500 метров движения ехать медленно не более 30 км/ч в положении селектора АКПП на "L", что бы прогреть коробку, раздатку, мосты, амортизаторы (по кочкам не скакать!), смазку в подшипниках колёс. 3. Заправляться каждый раз под горловину. Не ездить постоянно на полупустом баке, т.к. при перепадах температур внутри бака образуется конденсат и вода. Особенно, если машина ночует в тёплом боксе. 4. Стараться не мыть зимой машину и тем более двигатель. А если помыли - то сразу обработать все замки и уплотнители дверей силиконовой смазкой. 5. Постоянно и долго не гонять машину на холостых. В глушителе образуется конденсат, т.к. выхлопные газы горячие, а сам глушитель холодный. В итоге в глушителе набирается вода, которая может полностью забить выпуск и машина перестанет заводиться. 6. Кстати про холостые. Кто имеет турбину - не увлекайтесь ими. Из-за постоянного масляного голодания на холостых это приведёт к её замене 7. Не ездить по плотному снежному насту. Пыльники передних приводов наст режет как ножом. 8. Не удивляться увеличившемуся расходу топлива. Вы постоянно машину прогреваете на холоде, ездите на не до конца прогретой, мерзнут мосты, раздатка. Сама плотность воздуха зимой выше летней на 10-15%, соответственно на столько же больше "мозги" подают бензина, что бы соблюсти стехиометрическое число 14,7:1. 9. Если климат суровый - постоянно ниже -25С - не ездите на всесезонной резине. Её состав резины не рассчитан на такие морозы и просто дубеет.

Как известно, Красная Армия воевать не умела. Ну, вы все это знаете из кратких исторических курсов либерастов для умственно отсталых – необразованные генералы, одна палка на троих, в котлах дошли до Берлина, солдат не жалели и трупами завалили. Трагедии 1941 – 1942. Британский вариант. 21.11.2019 - 18:00 Автор: Алексей Куракин 1. Гении войны (по-американски) 2. Трагедии 1941 – 1942. Американский вариант Британский вариант. Лишь одно упоминание о мощи Британии должно было вызывать у врагов трепетный страх и скорейший отказ от поползновений. Посему, на штабных играх в Сингапуре офицеры Британского содружества решили: если япошки подойдут со стороны моря, их разнесут в щепки орудия калибром 460 мм. Весьма интернсно Полностью https://naspravdi.info/novosti/tragedii-1941-1942-britanskiy-variant?utm_source=warfiles.ru В продолжении ссылок 1 и 2

Суть этого метода как раз в том, чтобы ничего не прописывать в машине. Просто создаются КОПИИ номеров оригинальных датчиков. При замене колес машина даже и не поймет, что их поменяли.

Вес любой тундры 3284 вместе с массой нагрузки! Какая тут С? Хорошо-объясню! Есть 2 варианта таможенной чистки и оба категория В 1- легковой (как например у всех про фортуне написано) 2- легковой ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ (так например у меня написано и у многих) ещё раз повторюсь-везде категория В!!! в первом случае налог составляет грубо 90 000 рублей во втором случае грубо 22 000 рублей. Этокак ГАЗЕЛЬ-категория то В, но грузовой бортовой! Это та самая фишка которой и берет тундра, рэм и другие полноразмерные пикапы! комфорт и места в машине много, а платишь меньше чем за легковушку! Кстати, для справки, грузовой бортовой или легковой просто определяется на таможне (согласно коду ТНВЭД) и разница составляет 15 килограмм! Поэтому тут кому как выгоднее иметь машинку! Dok, просто не люблю когда не знают а пытаются что то утверждать! Предположить не знающий человек может, но не утверждать! Подагаю теперь всем все разъяснил! P.s. Обсуждаем форт или прадо! А причём тут гужевая крестьянская повозка?....

В отзывах по Прадо читал , что отключили (просто заглушили) на Прадике 2ТР заднюю печку и стал греться быстро. Но у нас то печки нет второй

Секрет в том, что наше ПЕРВОЕ деление стрелки соответствует ВТОРОМУ на европейцах, т.к. вся шкала сдвинута вниз. Вы проверьте - стрелка ещё не встала на первую риску, а из дефлекторов тянет уже тёплый воздух. Для сравнения, у меня на РАВе 2-м (америкос) стрелка уже над первым делением, а дует ещё прохладный.... Меня цепанули некоторые вопросы. Сегодня проверил на компе 4 риска соответсвут норме. 5 риска- нужно задавать вопросы машине. Выше - край, то, что называется, темпер пошел.