Лидеры

В помощь любителям Шелл

даже и не знаю - поздравлять или нет... ну ты нас не забывай - заглядывай на форум

Во, блин опять - ПЯТАЯ тема на рулевую рейку. Новички ни .уя не читають! Вот и будь толерантен к ним, блин

У меня там подиумы сделаны для усилителей. Просто ровный пол От двери до двери.

Налетел))) заказал, привезли на следующий день. В багажник лег идеально, цвет совпадает. В салон не заказывал, т.к. задние нужны индивидуальные, а отдельно передние не продают.

http://fortunerclub.ru/topic/489-правильно-ли-установлен-кардан/#comment-9493 вот тут прочти направил )))

Сегодня ездил на ежегодную проверку состояния антикора в антикор.рф, заодно там обработали и выхлопную систему.Подробности на сайте Защита выхлопной системы

Без обид пожалуйста.... Ну хоть чуть чуть поиском пользуйтесь. Причина в повреждении дорожки спирального (подрулевого) шлейфа. Вот тут как поменять

Закончил вибро-тепло-шумоизоляцияю. Делал сам 12 полных дней, двери, пол, клрыша, моторный отсек (куда достал). 1 Пол, арки, стойки - СГМ дарк 4мм, сплен 8 мм, на задние арки второй слой СГМ голд 2 мм, третий слой войлок 5 мм. 2 Двери 5 шт. внешняя и внутр СГМ голд 2 мм, внутр. 2 слой сплен 8 мм, карта биби тон 4 мм. 3 Крыша СГМ голд 2мм, 2 слой сплен 8 мм, карта или как ее биби тон 4 мм. 4 Капот СГМ голд 2мм, затем войлок 5мм (кошма) под родную защиту. 5 панели биби тон 4 мм. Расход материалов следующий: СГМ дарк 4мм 20 листов СГМ голд 2 мм 20 листов Сплен 8 мм 16 листов Биби тон 4 мм 11 листов Войлок натуральный 5мм 2 кв м. Фото дверей и потолка не делал.

Прошло около 2-х лет с того момента, как перетряхнул передок. Может кому пригодится: оригинальные сайленты в шикарном состоянии, верхние и нижние шаровые были sidem. Нижние в полном порядке, а вот верхним - кранты... Буду менять скоро. Кто неоригинальные шаровые ставил, что выбрать?

Кто что знает про защиту движка и других агрегатов? Вчера купил защиты из 4 предметов, от хая, из листовой 3 мм стали штамповка с ребрами жесткости защита радиатора, двигателя, коробки, раздатки, первые три подошли по штатным отверстиям последняя защита разадатки уперлась в топливный бак, немного подрезали сам лист защиты и переделали поставляемую в комплекте траверсу. на вид в сборе вроде крепко, особенно по сравнению с теми заводскими которые там стояли жестянки пугает цена 5000 вместе с установкой, со слов продавца привозил 2 года назад под заказ их не забрали, машина редкая, зависли, отдаёт по закупу, сказал что штампует их Нижний Тагил, но судя по наклейкам вроде импорт какой то ни слова по русски вообщем прибамбас этот нужен или нет?

Ну, буду первым...) После долгих поисков конторы, у которой были бы и защиты в наличии, и сервис под рукой, т.к. боялся брать без примерки, поехал в Триабс да и поставил композит. Сталь у них через сутки после заказа, а хотел все и сразу, пока время было. Могу смело говорить - на дорестайл встает как надо. Единственно - болгаркой подрезали кромку, на фото есть. Она загнутая по всей длине, а защиты встают внахлест. На первый взгляд действительно прочная. И легкая. Слои тоже сфотал. Вроде закрыла все, что надо. Итого 7700 плюс 1 за установку.

Так как снег тает на глазах, а руки за зиму так и не дошли соорудить защиту, то сегодня купил и прямо у продавцов установил АвтоЩит стальную защиту. каталожные номера 6131, 6132, 6133. По каталогу АвтоЩит - защита для Toyota Hilux 2006- Вобщем, от переднего бампера до раздатки включительно 3мм профилированная защита. На первое время - за глаза! Цена вопроса 9тыр в Новосибе с установкой. По времени где-то за час с небольшим. Пришлось немного повозиться с натягиванием пластикового пыльника под правым краем бампера. Почему-то не хватало его длины что б нормально закрутить болт. Но в итоге натянули. Никакого "напильнинга" и "кувалдинга" применять не пришлось.

Боковины лучше клеить 5 мм листами. Потом обшивка тяжело садилась на место. Но вроде все получилось. И скрипа меньше стало

Всем добрый день. Собрался поставить себе автодоводчик на стекла, и подумал, что заодно можно сделать и шумку дверей. Начал с водительской двери. До этого момента начитался много умных и не очень статей по этому поводу, поэтому объем работы себе представлял. Остановился на материале Шумофф 1. 9 листов Шумофф M2 в качестве виброизолятора 2. 1 лист Шумофф П4 и 2 листа Шумофф П8 в качестве шумо и тепло изолятора 3. 1 лист Шумофф Комфорт 3 в качестве уплотнителя Для выполнения работ кроме материалов дополнительно понадобится: 1-ый этап: разборка двери. Подробно не останавливаюсь, т.к. хорошо описано у нас же на форуме http://fortunerclub.ru/topic/132-kak-sniat-obshivku-perednej-dveri-toyota-fortuner/ 2-ой этап: очистка и обезжиривание внутренней поверхности двери. Мне дополнительно понадобился пылесос, т.к. внутри двери на самом дне скопилось много песка (видимо еще арабского) 3-ий этап: наносим Шумофф М2 на внутреннюю поверхность двери, которую предварительно обезжирили. 4-ый этап: на Шумофф М2 сверху клеим Шумофф П8 для тепло и шумоизоляции 5-ый этап: клеим на перегородку двери Шумофф М2, закрывая технологические отверстия. Предварительно необходимо аккуратно снять навесные элементы (провода, ручку открывания дверей и т.д.). После наклеивания М2 все снятые провода вернуть на свои места, сделать необходимые отверстия. 6-ой этап: на пластиковую накладку двери с обратной стороны клеим Шумофф П4 для дополнительной шумо и теплоизоляции 7-ой этап в местах стыка пластиковой накладки и корпуса двери приклеиваем Шумофф Комфорт 3 (для устранения скрипа). 8-ой этап: производим сборку двери. Впечатления: дверь стала тяжелее, при закрывании двери пропал звук «пустой бочки». Про шумоизоляцию сказать пока ничего не могу.

Может кто сталкивался или подскажет, подходит ли передний левый нижний рычаг или сайлентблоки в нем от PRADO 120 на Fortuner 4.0 2007г.? (Первый ремонт с 2007 г. )

А я сам всё себе сделал Выходные ушли на разбор салона, монтаж тепло-звуко-шумо-вибро изоляции и сборка, но оно того стоит!

Буквально вчера проверял механизм своей запаски. Открываешь багажник, берёшь "кривой", вставляешь его в отверстие в середине над задним бампером. Он должен зайти сантиметров на 30-35 и упереться. Вставлять нужно не параллельно земле, а под небольшим углом вниз. Крутишь ПРОТИВ часовой - опускаешь запаску, ПО - поднимаешь. При опускании в первый момент будет тяжело сорвать, т.к. запаска притянута хорошо, чтобы не болтаться. Не бойтесь - крутите сильно! Потом поймёте. Запаска к раме не прикручивается, а фиксируется центрально только цепью, которая через блочный механизм её подтягивает и упирает в раму.

дВери, да, пустые как барабаны если только их проклеить - то будет штатная аккустика играть чуть лучше или нет, у кого есть такой опыт? лично мне шумки вполне хватает штатной, единственно что немного непривычно после Прадо - так это как взывает двигатель если где то резко надо поехать, на близких к 3000 оборотам. Хотя пол и передняя стенка салона зашумлена штатным и очень толстым материалом типа войлока чтоли.. может это из-за того что капот не зашумлен? вообще очень нравиться как машина едет - подвеска очень тихая даже на сильной кочке, никаких звуков и салон без сверчков вообще!

Летом 2011-го задумался я насчет шумки. Павлодаре один чел зарядил 160 000 тнг. (1 105$), и как бы не "чужой" человек. Посмотрел фотки, почесал репу, в принципе ничего великого... но лень, мля-я-я. Как-то с ребятами разбирали и делали шумку на пикапе Форд, да и на Хайлюксе двери разбирал пару раз. Но тогда нас было трое, а теперь все ОДНОМУ! Полистал и-нет, посмотрел, посчитал и решился. Начал с дверей, в один день с 13.00 до 18.00 замастырил 3 двери на четвертую уже не было настроя, добил на следующий день, а заодно и дверь багажника. Если честно, ничего сложного. Из всех дверей сломал одну клипсу (на передней двери у зеркала, где пищалка стоит). Результат был на лицо, шума меньше, двери закрываются с глухим, приятным звуком и штатная музыка заиграла лучше, но яснее стали "подпольные" шумы. Покатался недельку и взялся за шумку пола салона. Салон разбирал поэтапно, начал с багажника и задних сидений, машина была на ходу, нужно было двигаться по семейным делам и по работе. Сделал за 2 дня. Клеил 2 слоя: 1. Сначала на внешнюю слой Вибропласт Silver на битумной основе. 2. Далее поверх вибропласта Стизол КС — с клеевым монтажным слоем 4 мм. и 8мм. Обшивка снимается легко, можно везде рукой достать и заклеить все доступные места. Материал вышел где-то 56 000 тенге (374$) вот Вам и разница, 374 $ своими силами и на совесть и 1105 $ "специалист" и ЕГО совесть. Так что ничего не бойтесь, творите и не забывайте - любитель построил Ковчег, а профессионалы "Титаник"!

Как снять дверные панели. Вам понадобится - чистая ткань - отвертка звездочка, - плоская отвертка. Опустите все окна вниз. Показана дверь со стороны водителя. Сначала снимаете эту клипсу, надавив с помощью отвертки звездочки на среднюю часть. Теперь потяните крышку высокочастотного динамика. Теперь вытащите эту клипсу, немного пошатывая панель Теперь открутите винты выньте крышку, потянув вверх Снимите блок управления, потянув его вверх Затем отсоедините провода (возможно, потребуется плоская отвертка). Начинайте снимать панель снизу, как на рисунке после этого потяните панель вверх Все готово, панель снята: Не потеряете эти клипсы на задней панели Теперь как поставить обратно.. Сначала соедините самую верхнюю панель, вот эту часть… … с этой… Теперь нажимайте на обшивку (с осторожностью) Чтобы поставить эту клипсу обратно, выдвиньте сначала среднюю часть, как показано на рисунках Теперь просто нажмите на среднюю часть, чтобы заблокировать Затем подсоедините обратно провода Поставьте теперь ручку на место, закрутите винты Теперь поставьте крышку высокочастотного динамика обратно на место, нажав на нее с осторожностью .. Убедитесь, что клипы находятся на месте просто защелкните крышку Все готово!! Так же разбирается и вторая передняя дверь