Лидеры

Как оказалось снять не достаточно. Мой сняли, а разобрать не получилось. Когда разломали, оказалось, что там всё кроме статора нужно менять. Обмотка пробита, диод выгорел ( это было видно и без разбора ), подшибнику жопа, хорошо хоть не заклинило, щетки - понятно. И не смотря на то, что статор стоит как пол гены, проще поменять гену в сборе, ибо по деталям это всё сложно собирать. Не у всех это добро есть в наличии. При этом я по говнам кататься не могу, по понятной причине, и вода на него тоже не попадала, т.к. ей банально неоткуда взяться. Поэтому это просто похоже на низкое качество детали. Я тоже читал топики, где гене 20 лет и у него, видите ли щетки стерлись, но судя по всему это вот та, старая, надежная тойота. Современная тойота чуть попроще. Поэтому совет тем, кто захочет перепаять диод, посмотрите гену полностью. Чтобы не получилось, что починили диод, а через 1000 км, всеравно в нем что-то сломается.

Зато у меня высокая температура и черезмерные нагрузки ( сафари летом, когда +55 ). У кого-то влага. Как бы там ни было, похоже 7-8 лет это для него предел. У меня начал гудеть диодный мост. Что сразу парни из СТО и диагностировали. Это спасло от эвакуаторов и прочих радостей с зарядом аккумулятора посреди пустыни. Кстати у кого проседает напряжение в бортовой сети, не спешите вынимать гену, возможно проблемы с регулятором напряжения. Замеряйте напряжение на генераторе напрямую. Без и с нагрузкой. Мой, при всех описанных выше проблемах выдавал свои 14.6В без нагрузки. С нагрузкой справится не мог. Это сразу отбросило необходимость продавать почку и менять еще и регулятор напряжения.

Дешевле чем на ибее, из Китая в основном,не найдешь.Я себе там нашел,уже отправили. Правда пока на крышную люстру не созрел, взял под номер 22 дюйма изогнутую. У нас люстры в два три раза дороже в интернет магазинах выходят.Как придет,поставлю,выложу.

Вот так ,было тяжело ,но я его победил, теперь как у всех

воткнул JVC (слабость у меня к ним из-за полностью сьемной панели + очень удобная ручка, проблема с кнопками на руле-то пока не решена) колонки Фокал, шумка, усилок Блаупункт (под водительским сиденьем, влез прекрасно) саб, естественно ...

Вот.

????? 07:28 pm: Ежатинка - это деликатес Андрей Пидаревич из группы "Лошина Вралени" окончательно йопнулся на фоне русофобии и заявил, что в Подмосковье от голода едят ежатину. И укропские недоСМИ радостно "понесли" сию "благую весть". Ни чести, ни совести, ни ума, ни фантазии. Нелюди мучаются. Будьте милосердны, верните карательную психиатрию, гады! Обязательно почитать комменты,полнейший стёб.

"The Financial Times" (Великобритания) разместила великолепную статью John Thornhill о том, что "Рядом с враждебной Россией Украину не ждет ничего хорошего". Уже исходя из этой фразы очевидно, что враждебную Россию следует как-то отодвинуть от границ Украины. Если слить всю воду и враждебную риторику, в сухом остатке будет вывод, что России надо предложить какую-то сделку. Какую именно - автор не знает. Зато он откровенно пишет о том, что: 1 - Запад не готов отправлять свои войска на защиту Украины; 2 - Запад не хочет снабжать Киев тяжелыми вооружениями; 3 - Запад не может предоставить Украине финансовую поддержку, которая могла бы спасти украинскую экономику от падения в черную дыру. Проще говоря, Запад не желает ради сохранения Украины жертвовать абсолютно ничем. Разве что благосостоянием своих фермеров или мелких производителей, по которым ударили санкционные войны. Оказывается, благосостояние Украины зависит от России и надо как-то уговорить Россию согласиться с неонацистским режимом на всей территории Украины, при этом продолжая торговать с Украиной, поставлять ей ядерное топливо, уголь, газ, тяжелое вооружение и боеприпасы. Ну и поддержать экономику многомиллиардными кредитами, раз этого не хочет делать Запад. А уж потом, восстановив территориальную целостность с помощью России, Украина сможет стать членом ЕС и НАТО, окончательно и бесповоротно став частью западных ценностей. И тогда они все вместе смогут отодвинуть от границ Украины враждебную Россию. И будет всем счастье.

Весёлые картинки Здесь их много http://novorus.info/news/yumor/26497-motivatory.html Школьные будни

Я - колорад, но я так рад Свидомые, мы в разном весе! Мой дед прославил Сталинград, Вы опозорили Одессу. Я - пророссийский, я - москаль. Мы по судьбе единоверцы, Но ваш майдановский кроаль Нож через спину в мое сердце Я - русский!!! Я для вас Кацап. Нам вместе не топтать дорогу Наш Крестный ход, ваш - гей парад, ведь русские шагают к Богу... Я не скачу. Не повелось Скакать Руси под чью-то дудку. Мы не бросаемся на кость И не меняем честь на будку. Я ватник. Мой мундир - любовь. Вы славите стрельбу по детям. Но кровью не смывают кровь И нет для душ бронежилетов. Ваш выбор - ненависть в глазах И рукотворное ненастье. Но скрепом не бывает страх, Не строят счастье на несчастье. Братоубийство - ваш девиз, Единство мнений без сомнений... Марш вышиванок - эпикриз Преемственности поколений. Решили вы, что друг - ваш Враг. Слова вам пушки заменяют В ответ пословица в стихах: Солдат по осени считают!

а вот это сурово, повезло

Уже история, но как приятно смотреть

Вот смотрю на все внедорожники-у одного амортизаторы по грязи цеплять будут,у крузаков и у geep глушаки как то торчат.Нет таких подобранных снизу машиненок как Фортик-очень он собранный снизу!

ну и финальная часть марлезонского балета, т.е. проводка и подключение т.к. девайс должен быть сьемным, то ковырянием дырок в рейлах дело не ограничилось после дыркоделания в наковыренное всендаливаются типа розетки (фото 1), для чего через рейл предварительно нужно протащить провода - 3х жильный для передней люстры, и 2х жильный для задней (фото 2, 3) в опоре рейла ковыряем дырку для протаскивания проводов в салон ... я выбрал заднюю опору ввиду того, что на китайских рейлах крышка задней опоры еле-еле держалась, т.е. по логике ее легче всего сдернуть, несмотря на то, что посажена была на герметик ... эксперимент подтвердил мои предположения, сдернулась без особых проблем (фото 4 и 5) провода тянем по потолку к передней стойке, где выводим вниз к протянутым через дыры в рейлах проводам припаиваем те самые "розетки", розетки крепим к рейлам на 4х саморезах и куче герметика (фото 6) сверлит дырки трудно, внутренняя поверхность рейла не вертикальна ... огрехи сверления в виде царапин впоследствии устранил перманентным маркером к проводам, идущим с люстры, припаиваем "вилку" разьема разьемы, естественно, водонепроницаемые, по-поводу разьемов выражаю безразмерную благодарность Борисычу и v.p., ибо без них мне разьемов не видать, как своих ушей ... (фото 7, 8, 9) тут получилось не очень красиво, но имея ввиду сьемность люстр - провода незаметными сделать не получилось силовые провода цепляются на реле, управляющие от реле тянутся на коробочку с кнопарями, о которой я уже сообщал силовые запитаны с зажигания ... тут были варианты, но решил, что так будет лучше (можно было, например, на габариты запитать, или на ближний свет) результат ... (фото aaa и bbb) переднюю люстру пришлось сдвинуть назад, за междверную стойку, примерно на 1/3 задней двери - при таком расположении капот не засвечивается вообще на кнопках работает как индикация включения (фото сcc), так и подсветка пиктограмм при включении габаритов дабы включенные пиктограммы не мозолили глаз когда использование люстры не предполагается, отключение подсветки пиктограмм при включенных габаритах реализовано через четвертую кнопку т.е. если габариты включены - нажал крайнюю справа кнопку, и загорелись пиктограммы на всех кнопках ... выключил ее же, пиктограммы погасли фонарики еще не регулировал, весь процесс только часа полтора как закончен, потом как-нибудь

Новосибирцы молодцы, сделали очень хороший фильм. Особенно сильна концовка.

Итак, чтобы получить из этого вот это нужно: Для начала запасемся всем что нужно: - Руль ( я брал в shoptocar.com за 310$ новый, кожа, серый, с подушкой ) - Спиральный кабель для него, т.к. старый спиральный кабель ущербен ( брал там же где и руль ) - Если ставите круиз, то рычажок круиза. ( брал там же где и руль ) - Отвертки: такая крестовидная, ключ на 17-18 или разводной, ключ на 10, нож или маленькая отвертка, чтобы открывать защелки. Если будете ставить круиз, то рекомендую поставить рычажок дома в руль, а не делать это в машине. - Снимаем "-" с АКБ. Мы будем снимать подушку безопасности, поэтому это сделать обязательно. - Проверяем, чтобы колеса стояли ровно и руль был установлен ровно. - Откручиваем 2 болта вот тут отверткой, не знаю как называющейся, многоугольной: - Снимаем подушку просто потянув на себя. - Отключаем сигнал и подушку. Чтобы отключить подушку нужно поддеть отверткой защитную пимпочку. Она отщелкнется на 3-4мм и тогда подушку можно будет отключить. - Теперь надо открутить сам руль. Его держит вот эта гайка: У меня не было подходящего ключа и я воспользовался ключем от колеса. Обращаю ваше внимание, что ключ от колеса большего диаметра, нежели эта гайка, поэтому гайка может не открутиться. Рекомендую всё же взять подходящий ключ чтобы ничего не повредить. - Теперь отключаем аж один разъем от спирального кабеля, который с одним проводком. - Гайка откручена, надо снимать руль. Перед снятием руля, рекомендую повернуть его до стопора влево, там немного, чтобы механизм защиты его защелкнул. Это нужно чтобы новое рулевое колесо было вставлено без смещения. А то я когда делал изначально вставил колесо с 30 гр. отклонения. Поставьте небольшую метку карандашем на подрулевом кожухе, которая бы показала угол руля. Эта метка нам понадобиться в момент установки нового колеса. - Прикладываем не стесняясь усилие и снимаем руль. Получаем вот это. - Теперь откручиваем 2 болта которые скрывают от нас рулевую колонку. - Снимаем оба кожуха с колонки. - Заглядываем под руль и отключаем от эти два коннектора. - Спиральный кабель держится на защелках, поэтому немного поддев их отверткой легко его снимаем. - Далее сборка начинается в обратном порядке. - Ставим новый спиральный кабель. Обратите внимание, что новый кабель будет застопорен оранжевой заглушкой, чтобы не вращался. После вставки его на место заглушку нужно потянуть на себя. Она сломается и катушка станет рабочей. Обратите внимание, что кабель был застопорен в среднем положении, как раз таком как нам надо. - Далее снизу подключаем отключенные разъемы. - Ставим на место кожухи подрулевой колонки, на которых мы поставили метку. Шурупы не прикручиваем, потому что под этими кожухами находится разъем S13, который нам пригодиться для разводки. - Ставим рулевое колесо, выставляем его по ранее выставленной метке. - Подключаем подушку и другие внутрености. Обратите внимание, что сигнал на новом руле подключен к пластмассе. Уж не знаю почему. Его нужно оттуда отключить и подключить к штырьку на задней стенке подушки. - Ставим на место подушку и закручиваем два болта, которые её держат. - Готово. Подключение круиз контроля можно посмотреть тут: http://fortunerclub.ru/topic/192-vopros-otvet/ в зависимости от вашего авто. Я потратил на всё про всё 2 часа без знания как это делать. Сейчас бы это сделал за 30 минут Теперь перейдем к електронике: Эпилог: Я прошу прощения за малое количество фоток в инструкции. Был разряжен телефон и фоткать со вспышкой отказывался. А без вспышки это начиналась подсветка фонариком, выставление экспозиции, диафрагмы и прочий секс на который не было времени. Я постараюсь описать все максимально доступно словами. Нам понадобится: - изолента - кабель для проводки. Я проводил витой парой, но у неё есть как плюсы так и минусы. Рекомендую найти кабель такого же плана как вся проводка в машине. Многожильный, медный кабель. Настоятельно рекомендую в мягкой оплетке. - отвертки: крестовидная, плоская маленькая часовая. Часовых отверток лучше взять 2 штуки, чтобы если одна из них окажется очень мелкой, попробовать вторую. - кусачки - пластиковые клипсы для кабеля. Рекомендую клипсы размером 100мм. Мотать кабеля изолентой ( для крепления ) - это фу. По крайней мере у меня на жаре изолента превращается в ленту перемазанную мёдом. Держит плохо и этот "мёд" загаживает всё вокруг. Клипсы быстро, удобно, чисто. Приступаем. - нам нужен разъем S13, который находится в подрулевой колонке, вот он: - Распиновка. Посмотрим на S13 и приймем, что нумерация пинов такова: Тогда: 1 - пусто 2 - сигнал 3 - климат общий ( у меня на руле и в машине его нет ) 4 - климат t+-, off, auto ( у меня на руле и в машине его нет ) 5 - пусто 6 - подсветка 12В 7 - КК управляющий кабель 8 - КК земля 9 - Управление БК, кнопка DISP. 10 - EAU общий. Это общая земля для всех кнопок. 11 - Управление режимом 12 - Управление звуком, и треками Вот еще фотка из разъема спирального кабеля с объяснением что где: - Нам нужно подключить 3 вещи в ходе этой инструкции: подсветка, управление ГУ, и управление БК. Если, например, у вас нет БК, то соответственно часть по его подключению игнорируйте. - Хочу отдельно остановиться на том, как же подключить кабеля к кабелю S13. Лично у меня нет пинов, чтобы вставить туда кабеля правильно. Я сделал у себя так: + берем кабель штатной проводки, в мягкой изоляции. + берем часовую отвертку наименьшего размера. Вставляем как можно глубже отвертку в кабель увеличивая его диаметр и делая место для штырька. + открываем разъем S13, на нём есть механизм защелкивания проводов, опять таки часовой отверткой. Вставляем все кабеля на места, "разработанные" вышеприведенным способом. + закрываем защелку разъема. У меня диаметр кабеля был такой, что при закрытии разъема кабеля вставленные в места пинов тоже зажало. + после этого осмотрите внимательно разъем, торцы кабелей должны быть видны в его отверстиях. Если не видны, откройте разъем и продвиньте кабеля дальше. + далее берем разъем сзади так чтобы вы пальцем придерживали провода от выскальзывания из разъема и медленно вставляем его на место. + после нескольких таких вставок, разъем начинает работать как обычно, т.к. штырьки свободно входят на проделанные места в кабеле. По-моему выглядит досточно надежно, т.к. площадь контакта достаточно велика. Очевидно, что если у вас есть штатные контакты, то для вас задача становится в 10 раз проще и делать надо именно со штатными контактами. - Начнем с подсветки. Судя по разводке авто, питание для подсветки можно взять с J50 ( у нас его нет скорее всего ), либо с R2 - это по сути коннектор магнитолы. Мне показалось, что тянуть подсветку от магнитолы далековато, да и смысла мало. Я нашел подсветку прямо на выключателе подсветки под рулем. Фотка с уже подключенным кабелями. Нам нужны коричневый ( земля ), и зеленый ( 4-ый в нижнем ряду пинов ), это подсветка 12В. Эти кабеля нужно подключить к пину 10 и пину 6, соответственно. - Рекомендую после подключения проверить что подсветка заработала. - Далее нам нужно проятнуть 3 кабеля к магнитоле и 1 кабель к БК. Эти кабеля идут от пинов 9, 10, 11, 12. Как разбирать центральную консоль и получить доступ к ГУ можно посмотреть тут: http://fortunerclub.ru/topic/206-shtatnoe-golovnoe-ustroistvo/page-2#entry3263 - Кабель от БК тянем и подключаем к пину 11 на разъема БК ( подробнее в инструкции: http://fortunerclub.ru/topic/42-bortovoi-kompiuter-dlia-toyota-fortuner/page-18#entry13888 ) - Кабеля для ГУ тянем и подключаем уже в зависимости от вашего ГУ. Если ГУ штатный, то управление будет приходить вот так: - После того как всё подключили, включаем и проверяем. У меня ГУ имеет зашитые варианты сигналов с руля. Пришлось немного повозиться и попереставлять кабеля местами пока всё заработало. У меня разъем управления от магнитолы выглядит вот так. Поэтому всё было достаточно просто. Пока не удалось запустить управление голосом. Магнитола не правильно реагирует на кнопки. Но это видимо мой частный случай. Управление магнитолой происходит все по тем же 3 проводам. - Когда убедились, что всё работает, начинаем крепить кабеля стяжками. - Собираем сначала руль, т.к. мы именно там шаманили, а именно закрываем кожухами подрулевую колонку. Нам нужно будет закрутить 2 шурупа. Для того чтобы это сделать не снимая руль, просто поворачиваем руль вправо или влево на столько, чтобы стало видно место куда вкручивается шуруп. - Затем собираем центральную консоль. - Еще раз проверяем что всё работает. - Кричим и радуемся как дети.

ВЧ-головки из компонентной системы устанавливаются в "треугольники" дверей.Острым ножом убираются сетки и на выступ устанавливается с помощью крепёжной пружины динамик.Сам треугольник стоит проклеить демпфирующим материалом.

В выходные,накконец-то победив лень разобрал двери и поменял штатные вполне себе Ацтойные динамики.Использовал в передние двери компонентные MAGNAT STRATOS,назад коаксиальные IMPACT. Штатные динамики демонтируются путём высверливания крепёжных заклёпок Для замены пришлось изготовить подиумы из фанеры,по шаблону с места установки. Две тонкости:первая-это точное центрирование,вторая высота подиума с динамиком должна быть 30 мм.Подиумы д.б. прокрашены и иметь "козырьки",влага может присутствовать.По ходу дела можно сделать и демпфирование,наружная панель двери не имеет противошумовых наклеек,желательно использовать вибропласт,я не клеил,т.к. уже успел всё залить антикором.Проклеил только дверь строительным утеплителем,у меня он 4 мм,вполне можно использовать и 8 мм.Залил герметик между усилителями и наружней панелью.Обшивку двери проклеил,но без фанатизма,какой то,не помню, 4 мм самоклеющейся хренью.В.ч головки пока не менял,т.к. нужно вставлять их в треугольники,а времени не хватило,провода туда вывел.Плюсами посчитал КРАСНЫЕ провода задних дверей ,РОЗОВЫЙ двери водителя и ЗЕЛЁНЫЙ пассажирской двери.Ушло 2 метра стр.утеплителя шир. 1м 20см. и один лист самоклеящейся хрени,и тюбик средний "Момента".На передних дверях один винт подиума не завёртывается,не залезть,стоит нарезать М6.Омтальной крепёж М4на 15-20.