Лидеры

Колдун регулируется. Тормозов вообще не было на задке. Вчера залез и ковырялся с ним. Снял кожух резиновый и стал разбираться. При нажатии на педаль выходил шток который находится внутри колдуна с пружинкой, но он не дотягивался до основного штока к которому идет пружина крепящаяся к стабилтзатору. У меня эта пружина вообще болталась и шток тоже не дотягивался. Там с помощью ключа на 12 можно поднять и подтянуть пружину ,есть там 2 гайки вот ими и регулируешь силу пружины. Как я и сделал. То есть натянул пружинку и шток стал ближе с штоку колдуну. Тормоза вроде бы получше стали. Вроде бы все ясно написал. Там все просто нужно посмотреть и все станет ясно.

Недавно задавался этим вопросом. Получил такую консультацию: "по соотношению цена /финансы/удобство при поездках в городе - лучше поставить самоблок типа торсен. Если деньги не вопрос - то лучше принудительной блокировки ничего не придумаешь. По деньгам торсен вам обойдется в 28 т.р. с доставкой со штатов + возможно придется покупать новые несущие (опорные) подшипники дифференциала т.к. на фортунерах встречаются подшипники с вн. диаметром 50мм и 53мм. У блокировки - 50 мм. Чтобы поставить принудительную блокировку придется тоже заморочиться с подшипниками. По деньгам выйдет порядка 10 тыр - компрессор (актюатор блокировки) + 45000 блокировка (цены с доставкой) Срок поставки в среднем месяц, можно отслеживать посылку по трекеру. Самое главное - на фортунерах встречается 2 вида диффов - регулирующиеся шайбами и гайками. Если у вас шайбы то можно поставить только арб. Также желательно посчитать количество болтов крепления ГП 10 или 12 чтобы определить тип дифференциала." Пока вопрос оставил открытым, т.к. в отпуск хочу свалить.

Разгоняется до 160 нормально,без надрыва,но машина новая,пробовал.Хотя еще раз повторюсь-с раздаткой машина не для гонок,оптимальная для Форта 120,ну а кто постоянно выше ездит-находится в зоне риска:и для машины плохо,и для себя.

Народ, вы не попутали Форт ни с чем? Какие 160? Он после 140 тупит конкретно, чтобы до 160 разогнать, нужен не хилый такой, прямой участок дороги и желательно под горку. Кайена вам покупать надо было.

С праздником поздравляю всех форумчан! Желаю хороших выходных,отличных ощущений от нашей хорошей машинки-какого бы года она не была. Здоровья всем,счастья,удачи.

Ты, енто, про Сталина, Хрущева ?

/ Вот советчики пусть и проверят: есть лямбда регулирование или нет Сканирование ЭБУ - 10-15 $. Да и не в этом проблема.

Вот Вам Дифф читайте, хотя это не эта тема 4 DIFFERENTIAL.pdf

Что вам не интересно знать возможности авто?, да это не болид, но и не каток, так бы и ездили до пищалки по стариковски боясь надавить на педаль, а ведь можно и больше мы это прочувствовали, да и просратся агрегатам нужно давать хоть иногда дабы не закисали, ну хотя бы мы балбесы вам показали предел возможностей, да и раздатки с мостами - живы пока, и в грязь залезим если надо и по снегу покатаемся и по горам у вас же ЖЫП! нахрена он нужен если не пользовать его на пределе! покупаем пузотерку и дешево и по городу ездить проще.. ИМХО

Эх ! у меня для баньки есть запарочка кедровая - супер! у нас тут только ели, кедр не растет.

В горы вообще не страшно:

На днях ездил в Благовещенск. Это порядка 700 км в одну сторону. Обратил внимание на две вещи. 1. За неделю в Благе не видел ни одного фортика. 2. На скорости 160 км час такое ощущение, что машинку за задний мост дёргают и притормаживают. Прикинул три варианта: А. Фильтр топливный пора менять; Б. Свечи посмотреть; В. Некое условное ограничение скоростного режима заложенное в мозгах авто. А так машинка по трассе идет отлично. Неожиданно вылетающие ямы на скорости глотает гораздо лучше чем кочки. Но эффект преодоления такого рода препятсвий на форте на порядок выше чем ММС Спорт.

Для начала: Россия должна заявить, что не будет препятствовать выезду добровольцев на Юго-Восток Украины.

Нажми кнопочку "Нравится", тебе не сложно, а человеку приятно)

Водка рекой, штаны пузырями-пей пролетарий, рублями швыряй! Сдохнут буржуи, не пьющие с нами, а мы-работяги, чтим ПЕРВОМАЙ!уже из салата, вяло: ура-а-а...

нуте-с, начнем, пожалуй ... забрал, поставил, все четко и радует в общем и целом, все как и в первом посте темы уважаемого Alexanchezz за исключением частностей ну еще бы! как сказал уважаемый Alexanchezz - "АВТОР ИДЕЙ НЕ Я. Автор идеи Александр с форума ленд-круизер.ру" этот то Александр и делал, с поправкой на размеры Фортеля и мои капризы http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=46670&page=1 в силу каковых капризов наши с Alexanchezz размеры несколько отличаются, кое что обьяснимо, кое что - нет Alexanchezz пишет "Был сделан каркас (д*ш*в) 1140*840*350мм" если под д* понимать длину в направлении перез-зад авто, то наверное должно быть не совсем так ... (д*ш*в) 840*1140*350мм, но у меня ширина рамки 1040 мм, что оставляет зазоры между рамкой и боковой обшивкой примерно по 1 см слева и справа ... тогда откуда взялась ширина 1140 - не понятно, вряд-ли у меня Фортель уже длина каркаса у меня 835 мм, но по верхнему краю дело в том, что передняя опора у меня сделана типа Г-образной, у нас внизу имеется ниша для ног пассажиров третьего ряда сидений, а я не видел смысла делать рамку, которая в этом месте висела бы в воздухе итак, по верхнему краю 835 мм, по нижнему 760 мм - см. корявенький чертежик рис. 1 тут 835 или 840 мм не принципиально, я просто хотел сделать как можно меньше, чтобы оставалось больше пространства для регулировки задних сидений (хотя 5 мм не так много и дало ) ширина у меня сделана 1040 мм, тут можно сделать чуть поменьше, не критично, а вот больше не стоит если же (д*ш*в) действительно 1140*840*350мм, как написано у Alexanchezz, то с шириной все в порядке, можно и меньше 1040 (хотя мне кажется, что 840 все-таки мало), а вот зачем тогда длина 1140 - это мне совсем не понятно в общем, мои размеры (д*ш*в) 835(верх)/760 низ*1040*330 мм высота 330 мм (в отличие от 350 мм Alexanchezz) обусловлена тем, мне кажется, что у Alexanchezz конструкция стоит на обшивке, а у меня она установлена на коврик багажника коврик тканевой + прорезинен снизу + пупыри для нескольжения оного вполне могут дать 15 мм так что при изготовлении самостоятельно/заказе у Александра необходимо иметь ввиду, на что вы поставите каркас зырим на картинки 2, 3 и 4 2 - вид установленного каркаса со стороны задней двери, стрелочками отмечены болты для стопорения выдвижных ножек (об этом чуть ниже) 3 - отмечена Г-образность передней опоры 4 - отмечена Г-образность и стопорной болт передней опоры выдвижные ножки - я попросил Александра их сделать, чтобы иметь возможность при необходимости (перевозка неких крупногабаритностей под полкой) сделать полку выше. ножки спрятаны в передних/задних опорах, дырки засверлены через 50 мм, т.е. имеется возможность приподнять полку на 20 см. гайки на болтах предполагаются барашки, что позволит сделать процесс регулировки высоты безинструментальным и более-менее стремительным (касательно размеров - заметте, я не говорю, что у Alexanchezz что-то там не правильно, я говорю, что я сделал так, как показалось правильно мне!) итак, длина по верху каркаса 835 мм, длина П-образной вставки тоже 835 мм (см. корявый чертежик на картинке 5) П-образная рамка вставляется в каркас спереди (транспортное положение + организация спалного места) - см картинка 6 или сзади для организации выдвижного столика (как у Alexanchezz) организация спального места производится следующим образом: заваливаются спинки второго ряда сидений, П-образная рамка выдвигается из каркаса, опираясь передней частью на спинку заднего сиденья - см. картинку 7 (для сбережения чехлов/обшивки и т.д. можно подложить под нее некое полотенчико) на данной картинке стрелочкой отмечена сдвижная планочка, нормальное положение которой примерно как на картинке 8, для создания опоры передних подушек далее выкладываем задние подушки - на картинке 9 видно, что в моем случае задние подушки заняли весь каркас, и передние будут опираться именно на сдвижную планку выкладываем передние подушки - картинка 10. стрелочкой отмечено, что правая и левая в моем случае сделаны разной длины, что (в моем случае) оправдано весьма (об этом чуть ниже) вид получившегося безобразия со стороны задней двери - картинка 11 картинка 12 - то же самое безобразие, но + подушки для головы итого имеем правое спальное место 190 см (я большой мальчик), левое - 180 см (мои подружки обычно ниже, чем я ) почему так ... 180 см - это тот размер спального места, при котором передние сиденья максимально отодвинуты назад, а спинка настроена для езды за рулем меня (я большой мальчик) картинка 13 - вид спереди (пусть вас не смущает некоторое несхожнение в месте стыка подушек, они стоят врастопырку, надо было просто хлопнуть кулаком по центру, и все бы уравнялось) чтобы комфортно разместить меня, любимого, в горизонтальном положении, правая подушка сделана на 10 см длиннее. и переднее правое сиденье, дабы она влезла, необходимо сдвинуть вперед, либо чутка наклонить спинку при таком раскладе подушки оказываются зажаты спинками передних сидений, и при езде не елозят (по ширине они не елозят по умолчанию, Александр качественно подогнал их ширину - см. "хлопнуть кулаком") более того! такое гениальное (не побоимся этого слова!) техническое решение (ширина подушек сделана не одинаковой, а соответствует ширине задних сидений) позволяет мне комфортно рулить, имея позади себя одно спальное место разложеным (180 см), либо одно спальное место (190 см) позади переднего пассажира, при наличии одного либо другого заднего сиденья несложенным (о как! ) - см. картинка 14 транспортное положение передние подушки (и подголовные) можно заховать где-нибудь в гараже, и использовать задние как полку багажника см. картинки 15 (вид со стороны задней двери) и 16 (вид спереди) положить их можно как мягкой, так и жесткой (обшитой ковролином) стороной вверх у спинок задних сидений сохраняется некоторая регулировка (мы делали замеры при достаточно, я бы даже сказал - избыточно, комфортном расположении спинок) а можно (в случае отсутствия гаража либо общей ленивости организма) упаковать все подушки в два слоя - см. картинку 17 пусть вас не смущает некоторая неравномерность распределения подушек - второй ярус слегка уперся в крючки для сетки - Александр обиграл конфигурацию углов багажника в районе задней двери, но у него не было под рукой Фортеля для постоянной сверки, я-то приехал (270 км), померялся. и уехал ... тут возможны несколько решений (как обычно - гениальных) 1. еб... хлопнуть кулаком (пороллон достаточно мягкий материал) 2. снять крючки 3. при заказе/изготовлении обратить на это внимание и обрезать уголки "произвольно" (как у Alexanchezz) я пока не решил, какое положение будет у меня "транспортным" вполне возможно, что я на повседневку оставлю только первый ярус, развернув его жесткой стороной вверх и подняв ножки каркаса сантиметров на 15, для облегчения запихивания всяких ништяков в подполочное пространство ну вот собственно и все спасибо за внимание ваш ЛеРой

За столько лет уже рефлекс прямо образовался, на 1 мая отдыхаем)))Ура,товарищи УРА!!!Всех с праздником,хорошей погоды,вкусных шашлыков,сговорчивых и ласковых любимых))Эх,демонстрация канула в лета,немного жаль,как было коллективно и дружно))

Присоединяюсь! За поздравление и пожелания болшое спасибо! Думаю никто против не будет, если я процитирую Виктора и малость добавлю: Желаю отличных ощущений от ВТОРОЙ ПОЛОВИНКИ, какого бы года она не была.

Вот здорово а я всё искал откуда он идёт. Задолбало. Шумку торпедо сделал вместе с моторным отсеком. Думал пройдёт а она осталось. Выручили, как прочитал сразу поехал в мастерскую. Теперь нервы отдыхают

.Вскм привет! Поделюсь своей версией по поводу сверчков на Форте..Самое распостранённое это скрип передней панели (который отдаётся в салон). Нужно аккуратно снять дворники (чтобы не отпружинили в лобовое стекло)..Затем снять пластиковую панель.Смыть под ней и снеё всю грязь.Проклеять какой нибудь шумкой.. Затем собрать в обратном порядке.Все скрипы исчезнут.Проверено

Я пользовался инструкцией от Дяди Вовы): Профессиональная замена масла в АКПП должна производиться следующим образом: 1. Автомобиль поднимаем на подъемнике. 2. В разрыв магистрали охлаждения АКПП ( шланг от масляного радиатора к коробке) подключаем установку. 3. Установка проводит тест АКПП и определяет направление циркуляции жидкости. На табло высвечивается "Ок". Если тест определяет неисправность АКПП : замену не производим. 4. Заливаем в емкость установки объем масла с превышение на 30-40%. Для наших 4-ст коробок ATF Type IV Для безщуповых 5-ст. коробок ATF WS. 5. Начинается процесс замещения отработанного масла на новое. На панели установки имеется два окошка, в одном вы видете цвет сливаемого масла, в другом поступающего. Когда цвет масла сравнится в обоих окошках процесс замещения завершен. К-во использованного масла вы видете на электронном счетчике, на панели установки. 6. Чистое масло из АКПП сливается обратно в установку. Снимается поддон производится замена фильтра ( в нашем случае можно промыть старый сетчатый фильтр и установить обратно). Устанавливается поддон и новая прокладка. На наших 4ст. АКПП прокладки нет, поддон устанавливается на герметик. 7. Установка закачивает масло обратно в коробку. Добавляем на потери при замене фильтра 200 гр. масла Все! полная замена масла в АКПП произведена.

Чем больше неподрессоренная масса - тем больше тряска. А колёса у нас массивные. Наоборот, чтобы машина не скакала нужно ставить более жёсткие амортизаторы, которые сильнее будут прижимать колесо к дороге... Еще на это влияет выкокопрофильная резина. Вот две основных причины.