Лидеры

Как раз в экстремальных условиях и должна сослужить службу наша ласточка, а не в гаражах -стоянках отсиживаться, иначе зачем нам эти понты?! Зачем в маршрутках ездить когда есть авто созданное для тяжелых условий эксплуатации? - не ребята не понять мне этого, авто должно отрабатывать вложенное в него, иначе в нем нет смысла!

Информации по Фортику очень мало даже в интернете,Пишут что стандартно он идет с задним приводомА широкие массы вообще не знают,что это за машина.Для нас это может быть и не плохо-в плане угоняемости,но за державу обидно-многие кто о Фортунере узнали приобрели бы ее-машина точно для нас и наших условий.Наш форум является самым лучшим и объективным пропагандистом этой машины.Честь и хвала его создателям-это не лицемерие,а объективная оценка.

Кузов этого грозного внедорожника «Бизон» Александр Чувпилин из Белой Церкви Киевской области со своим сыном изготовил из кузовных деталей фольксваген пассат б4 и установил на шасси легендарного советского автомобиля ГАЗ–66. Размер колес оставили стандартным для ГАЗ-66 — 18 дюймов. Украинский самодельный внедорожник 5-дверный, имеет 9 посадочных мест, лебедку, подкачку колес, усилитель руля, двойной усилитель тормозов, GPS, А также камеру заднего хода, подъемную крышу с палаткой. Вот! И человек не заморачивался покупкой всяких Фортунеров Подробнее с фотками

здесь тема обсуждается трактористами,народом весьма поднаторевшим в эксплуатации дизелей в зимнее время http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,4088.0.html и унас http://fortunerclub.ru/topic/490-webasto/

Хочу высказать чисто свои личные соображения. Приведённый перечь сколь страшен, столько во многом и надуман - У бензиновых 2,7 л нередко отмечают появление в зимнее время вибраций на оборотах холостого хода. Подобные проявления не системны и не всегда повторяются. Причина пока не раскрыта, дилеры в ответ разводят руками. Предположительно, имеется программная ошибка в софте. Если обороты холостого хода в норме, то ошибка не в софте, а в задубевшей резине подушек ДВС/КПП - Собственники 4-х литровых агрегатов при пробеге более 40-60 тыс. км в зимнее время нередко сталкиваются с необходимостью замены клапана подачи вторичного воздуха в выпускной коллектор. При появлении неисправности загораются контрольные лампы, и пропадает тяга. Причина: скапливание и замерзание конденсата. Официальные сервисы при наличии проблемы производят гарантийную замену клапана и перепрошивку ЭБУ двигателя. Конечно в сильные морозы при частых и коротких циклах работы ДВС внутри возможен конденсат, а во внешних подводах и лёд. Проблема любой машины. - Втулки переднего стабилизатора ходят не более 40-50 тыс. км, заднего – 50-70 тыс. км. Умиляет трогательная забота Toyota: при обращении в гарантийный период замена производится бесплатно. Это если машина ездит в грязи или среди реагентов. Проблема всех производителей. - Встречаются случаи необходимости замены подтекающих передних амортизаторов при пробеге более 50-80 тыс. км. Джип-покатушки и непрогрев подвески в морозы быстро убивают амортизаторы. При аккуратной эксплуатации проблем быть не должно. - Лакокрасочное покрытие кузова Prado не достаточно стойкое к внешним воздействиям, как и на большинстве нынешних автомобилей. Сколы на капоте не редкость, а металл тут же начинает цвести. Не нужно путать легкий налет ржавчины на сколе и расползающуюся от скола во все стороны ржу, как бывает на многих машинах (Опель, Мерс, китайцы...) - Зимой часто перестает функционировать фиксатор задней двери: под чехол амортизатора попадает влага и его срывает при открытии. В морозы почти у всех машин проблемы с лифт-амортизаторами капотов или багажников. Замерзают. - недостаточное качество кожаной обивки сидений, руля и серебристых пластиковых вставок на руле и ручке АКПП. Кожаное покрытие и вставки сравнительно быстро приобретают следы потертостей: после 20-40 тыс. км. На Тойотах подобного не замечал. Тойотовская кожа хорошо переносит десятилетия эксплуатации. - При больших пробегах встречаются случаи появления свиста при включении мотора отопителя. У всех производителей так. Износ втулок вентилятора. - Задний дворник очищает примерно две трети сектора который он должен очищать - просто он не прижимается. Типичная проблема для заднего дворника. Присутствует у всех марок. - тянет холодом в поясницу, точнее чуть выше задницы, просунул руку в угол между сидением и бородой вниз и почувствовал сквознячок... Всё закрыто, печка на 22С и такая вот ситуёвина, что будет в мороз? В любом салоне присутствует конвекция воздуха - тёплый от печки поднимается вверх, его замещает холодный с пола и от холодных стёкол. Чтобы не иметь обдува прохладным воздухом снизу, часть тёплого нужно пускать в ноги. Это чисто мои соображения. ИМХО.

Мы же не хаем Прадо,машина хорошая,но каждый из нас здесь на форуме сделал свой выбор,у каждого были свои мотивы в пользу Фортунера. Как я понимаю это у Вас рассуждения вслух и Вы себя стараетесь убедить стоит или не стоит брать Форта,но здесь каждый решает сам и советовать брать или не брать мы просто не вправе.

@HILANDER,если эти проблемы будут возникать в авто сделанных для ТРЕТЬИХ стран,то там резко обострится революционная ситуация. А оно им надо?!

Не вариант. Тогда Якутск, Сургут и прочие севера будут ходить пешком с ноября по март

Друзья! Что мы вам пишем все про акции, да про акции. Давайте, хотя бы покажем вам некоторые наши работы! Сейчас у нас пользуется большим спросом жидкая резина, придающая индивидуальность вашему автомобилю. Показываем некоторые примеры работ (кликабельно):

90916-03126 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90916-03126

вот именно что - на вскус и цвет ... мне вот морда у до-рестайла больше нравится. ну такой вот у меня извращенный вкус! ну дак это ж личное предпочтение всего-лишь

Также подтверждаю, что на новые форты 2.7 штатный утеплитель капота 53341-0K140 и клипсы 90467-T0014 (Требуется 15штук). На Форта 2013 встало замечательно, все клипсы четко в отверстия в капоте.

Не смог загрузить целиком, т.к. надо регистрироваться в фэйсбуке. Тайцы нахимичили, хотя может и арабы, но выложили тайцы.

АЗЛК Москвич-21416 (1987) – полноприводный прототип 5-дверного хэтчбека семейства 2141, собранный в количестве нескольких штук. Трансмиссия для этого автомобиля была создана в сотрудничестве с британской компанией FFD в конце 80-ых годов прошлого столетия. В серийное производство эта модель не пошла, однако опыт накопленный при её создании был в дальнейшем использован при создании других полноприводных автомобилей завода, к примеру Москвич-2344. НАМИ-031 (1957) – прототип двухместного микроавтомобиля, оснащенного двухтактным двухцилиндровым мотоциклетным мотором МД-65 объемом 500 куб.см и мощностью 18 л.с. Закрытый стеклопластиковый кузов машины устанавливался на стальную раму, прототип получил торсионную подвеску всех колес и реечное рулевое управление с традиционным рулевым колесом, что было большим шагом вперед по сравнению с мотоколяской С-1Л, выпускавшейся в то время в Серпухове. В серию прототип не пошел, был изготовлен в единственном экземпляре, однако конструкция рулевого управления и подвески в последствии перекочевала на мотоколяску С-ЗА, выпуск которой был налажен годом позже. ВАЗ-2103 «Универсал» (1976) – опытный вариант автомобиля ВАз-2103 с кузовом универсал, собранный в количестве трех экземпляров по распоряжению технической дирекции завода. Универсал планировалось проверить на соответствие европейским стандартам, чтобы затем организовать производство и экспорт. Впервые «люкс-универсал» предлагался представителями ФИАТ за несколько лет до создания прототипа, однако тогда это предложение поддержано не было, впрочем и позднее наладить производство этой версии «тройки» также не удалось. УАЗ-451С Опытный (1962) – экспериментальная версия грузовика УАЗ-451, оснащенная гусеничным движителем с резинометаллическими гусеницами сзади и съемными лыжами спереди. ВАЗ-2102Э (1975) – опытный фургон для перевозки груза и одного пассажира, созданный на базе универсала ВАЗ-2102 и оснащенный электрической силовой установкой. Автомобили были созданы для проведения эксплуатационных испытаний и работали в почтовой службе Тольятти. Позднее эта модель получила собственный индекс ВАЗ-21029 ВАЗ-Э2122 (1976) – первый вариант опытного, плавающего внедорожника, разрабатывавшегося по заказу Министерства Обороны СССР (изначально проект создавался по собственной инициативе завода). Машина была сконструирована с применением узлов и агрегатов гражданского автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», который готовился к производству в то же время. ВАЗ-2108 Тарга (1988) – опытный образец «восьмерки» с кузовом «Тарга», изготовленный в 1988-м году в вазовском Центре стиля. По некоторым данным был собран один автомобиль и один кузов, кузов был уничтожен в 1992-м году, а автомобиль утилизирован несколько лет назад.

А как насчет встречи?Неужели нехоца чебуреков?Когда еще сможем собраться и познакомится? А на Баб т.е.женщин нужно в этот день забить. Ведь решать мы будем мировые проблемы:Будет ли война в Сирии,обстановка на Украине,курсы валют и т.д.Проблем немеренно!.

Зимой у многих машин так. Пробка находится в зоне слабого прогрева, поэтому конденсат с нее при зимних запусках не успевает испаряться. Если же машина ездит с длинными перегонами или на трассе, то это не наблюдается

У меня черная рамка тоже пришла. Не стал красить, хотя торпеда серая. Смотрится нормально. Все равно сам бортовой компьютер черный, получилось, что и окантовка вокруг него черная.

А вот я своего нового пса забираю в Крыму. Ему 2 месяца , а это уже ему 3 месяц

Длинный провод может свести на нет усилия , и удобство может оказаться ни к чему, при 12В потери на сопротивление могут составить от 1до 3,5 вольт( это зависит от сечения, длины,изоляции, качества меди, соединений провода с крокодилами и т.д.

По описанным признакам можно предположить, что подсевшую АКБ добил морозец, просто немного не хватило напруги на искру в свечах зажигания, а за тем их залило, последующие попытки запуска только усугубили ситуацию, мокрые свечи скорее всего и есть суть проблемы, вам нужно было не высаживать АКБ до конца, а подкинуть зарядное устройство минут на 20-30, за это время и свечи пришли бы в себя и следующая попытка запуска стала бы успешной. Что касается проводов для прикуривания, советую покупать медный гибкий кабель желательно в резиновой изоляции ( винил и пластик на морозе дубеет и лопается) -сечением 10-16мм и длинна должна быть не более 3 м ( при большей длине увеличиваются потери напруги на преодоление сопротивления линии)

2 zuluz автоодеяло, утепление капота, картонка - на успешность заведения движка в морозы никак не влияют единственный смысл автоодеяла - увеличение времени остывания двигателя, очень помогает при частых разьездах с оставлением машины на некоторое время за ночь двигун выстывает по любому, есесьна, автоодеяль его не автоодеяль ... лучшим лечением недуга была бы профилактика, т.е. см. тему "подготовка к зиме", уважаемые люди там все подробно описали с акумулятором до таскания его в дом/из дома надо бы сначала сьездить к специалистам, и тщательно проверить оного ... и если он вызывает у специалистов сомнения - менять его к чертям! бодрая батарейка - залог нескакания вокруг машины с проводами по холодку проверить/заменить свечи, фиговенькие свечки весьма способствуют незаведению в мороз и ваще - вам бы его в тепло сначала, отогреть, завести, и потом разбираться (без разбора на составляющие) полностью аналогичная вашей ситуация случилась несколько лет назад с пипилацем моей подруги, после утаскивания в теплый гараж и замены аккумулятора вполне себе бодренько жужжал и еще кстати ... внимательно посмотрите на провода, которыми вы пытались прикурить ... и если они такие все красивенькие из себя и куплены в магазине автоприбамбасов, да еще и в гламурном чехольчике - на помойку немедленно! они годны только (я бы написал - ТОЛЬКО!) для заведения авто летом на природе, когда батарея посажена неразумным гонянием магнитофона при заглушеном движке. во всех остальных случаях эта китайская фигня БЕСПОЛЕЗНА! после посещения помойки идем в магазин всякой электрики, покупаем метров 8-10 хорошего провода (медного, а не фиг знает какого), 4 крокодила, и самостоятельно за 5 минут организовываем себе джиповский такой прикуриватель на все случаи жизни и на все случаи размещения заводимого авто на стоянке, т.е. длинной 4-5 метров, не менее хороший провод и хороший крепкий строп в машине могут однажды существенно поберечь нам нервы и время я бы начал с 3-го пункта, ковыряние с машиной при -30 малоприятно, согласитесь п.1 - проверка АКБ для начала, весьма возможно, что он приказал нам всем долго жить, и тогда согревание и зарядка мертвеца будут похожи на некрофилию

Знаете, за последние месяцы я неоднократно убеждался, что Фортунчик не самый холодный (конечно не самый теплый) авто, в т.ч. на фоне как лево- так и праворульных японцев (европейцев у нас в регионе мало). Просто в любимой машине всегда что-то хочется улучшить . А так, к примеру, леворульный кашкай 2литра из салона (специально для России) - при одинаковых условиях прогрева в Фортунере теплее; или я приезжаю в аэропорт, на улице -30С, у меня в салоне жара, тут же подъезжают Ссангйонг Кайрон и Порш кайенн - боковые водительские окна у них замерзли. Так что не всё так плохо .

Такое наблюдение. Сегодня в городе около 25-30 минуса. После обеда сажусь в полуостывшую машину. Завожу, стрелка t ниже начала шкалы миллиметра на два. Печка t-max, скорость 2я. Сижу минут десять-пятнадцать (позвонила любимая жена...), машина тарахтит на холостом ходу. Обращаю внимание, что стрелка темпера, медленно, но верно из "занулевой" зоны переваливает где-то к началу 2й риски шкалы. Включаю 3ю скорость печки, и стрелка темпера с такой же скоростью начинает опускаться вниз. В машине заменена муфта + одеяло сверху движка (волшебной картонки нет, а термостат на 88 только получил и установить не успел, салон также дополнительно не утеплялся). К чему всё это я написал - когда мы говорим о "машина греется", мы подразумеваем наверное не только прогрев движка, а всей машины (с салоном) в совокупности. Как говорится "сел в теплую машину". а в данной ситуации мне видится, что движка прогревается достаточно нормально и на холостом ходу (вопрос про прогрев в движении не ставлю), а вот салон - на 2й скорости напор воздуха слабенький и прогреваться салон быстро не успевает, а на 3й скорости печка отбирает больше тепла у движка, чем он производит (про 4ю вообще молчу). При этом при слабеньком минусе на улице (ранее писал), темпер в машине (с датчика сигналки), был приблизительно одинаков на 2й и на 3й скорости печки. Чешу репу

По поводу тепловой мощности печки. Сегодня с утра -28С. Ночью было холоднее. Пока ехал на работу, заметил особенность. Обычно машину прогреваю перед поездкой с автозапуска и сажусь уже в частично прогретый салон. А сегодня завёл машину за две минуты перед выездом и поехал в колотуне. Пихатель-то в движении прогрелся быстро - минут за 7, а вот салон ещё холодный. Ну и врубил печку на максимум (обычно на 2-м положении езжу). Так вот. Если едешь 70-80 на 4-й передаче (обороты ~1500-1800 rpm ) или пока стоишь на светофоре, то стрелка Т заметно падает, прям на глазах. Градусов до 80 где-то. Если ехать на 3-й передаче (обороты ~2200-2500 rpm), то стрелка за 2-3 минуты занимает привычное положение. Мне до работы ехать примерно полчаса, так что время поэкспериментировать было. Для себя сделал вывод. Т.к. в городе мы обычно ездим на небольших оборотах двигателя, то при -30С их не хватает для поддержания стабильной температуры ДВС при максимальном обдуве печки. Она просто высасывает тепло из системы. Теперь при низких температурах буду отключать 4-ю в городе

Заказал фаркоп ч/з "balu1979" пришел быстро по почте России таможня не взбрыкнула, по срокам прошло примерно 10 дней! ТСУ получено, но правда не установлено (в выходные обмою, а на неделе поставлю и отчитаюся). Набалдашник и заглушку отправили отдельной посылкой, пока жду. Т.е. Фирма и поставки работают!!!

@Саныч,как я краем уха слышал,что современные синтетические масла имеют в своём составе весь комплекс моющих присадок.При использовании таких масел двигатель не рекомендуется промывать вообще,а только при возникновении проблем и переборке...Более того,если масло долгое время не темнеет,это не есть гуд.

Сергей, спасибо за совет. Табло горело и до подключения рычажка КК, я пользовался только режимом джеттера. Табло горит и работают установки чувствительности педали газа 0..9. Но реакции на рычажок нет. Попробую завтра засветло проверить s13. Катастрофически короткий световой день и необыкновенно длинный рабочий мешают .

смысл тратить бабло на более мощную (и более дорогую) Вебасту, и возится с подключением ее на обогрев салона (см. также пост нумер 114), если более простым вариантом можно прогреть движок до приемлемых (в плане "холодного пуска") температур, а потом стандартно завести движок с брелка, и поиметь все то же самое минус вероятность севшего акума? видел я в -40 таких Вебастоидов, скачущих вокруг своего Кайена с теплым салоном (впрочем, он быстро остыл), потрясая проводами прикуривателя в -40 удивительно ловко скачется

Отчёт по установке подогрева одного из клубней: В итоге отчет после установки и первого использования. Предыстория: перелопатив бескрайние просторы тырнета в поисках схемы подключения котла (у меня ее не было), нашел два пригодных для использования варианта подключения - в сливную пробку и в верхний патрубок радиатора - в обратку печки и в верхний патрубок радиатора Третий вариант подсказал друг (установщик сигналок и вебастов (ну и грелок 220 В)) - в разрыв подачи печки, но предварительно посоветовал разобрать её (грелку), удалить шарик (обратный клапан встроенный), и все склеить на рыжий герметик. Хотя у меня есть в наличии тройники 35*16*35 и 16*16*16 (для врезки по второму варианту), решил прислушаться к совету бывалого и установил по третьему варианту. Установка грелки 2-3 кВт ( *rzhu*так написали китайцы, то ли 2 кВт, то ли 3 кВт Huh? *rzhu*) заняла три часа в одного на морозце в минус 8-10 в холодном боксе, без ямы (благо лифт и просвет позволяет Tongue Cool). Предварительно был приобретен антифриз в кол-ве 1 литра *ded*. Место установки на нижний болт стартера при помощи родного крепления (входящего в комплект круглой грелки), место как будто точно рассчитано для этой грелки. cruto Неудобство монтажа в одного - несколько раз ныряешь под машину и обратно. Установив на место выяснил, что входящий шланг упирается в раму и перегибается *popa*. Демонтаж, вращение круглой грелки вокруг своей оси в креплении и выбор верного направления нижнего штуцера (на который уже прикручен шланг с хомутом). Верным, оказалось направление штуцера грелки под углом 45* от переборки двигателя в сторону узла управления газулькой Huh? (в общем направил на него). Все встало на свои места, ну а дальше глаза боятся, а руки делают, ну и холод подгоняет oslik. Т.к. шланг к грелке уже прикручен, отмеряем нужную длину и обрезаем лишнее. Не сливая антифриз, скидываю шланг подачи печки со штуцера от головки двига и пытаясь зажать пальцем ледяной антифриз тулим этот шланг на выход грелки Azn. Далее по скорому убираем большой палец левой руки со штуцера головки двига и напяливаем туда шланг подачи на грелку, который был прикручен к грелке в самом начале Azn. Чуть не забыл сказать про шланги на печку, после бодика жигулевско-волговские шанги от двига к печке прослужили не долго. И были они удачно заменены на обычный шланг МБС метражом, дабы не было перегибов шланг был пущен кольцом (витком). Поэтому мне его с лихвой хватило до стартера (до грелки). Затягиваю хомуты и доливаю антифриз, запуск двига, чуток прогрева и выезд на подъем наклонной поверхности мордой вверх. Прогреваю и попутно выгоняю воздух из системы, периодически подливая антифриз. С учетом того, что антифриз при монтаже лил на пол, было долито 0,7 литра. После удаления воздуха из системы, прогрев двигателя до 70* (по БК) и протяжка-проверка всех соединений, которые были затронуты. После того как двигатель остыл до 40* (по БК) (благо холод способствует), первое включение грелки в сеть. Включение в розетку производить на ЗАГЛУШЕННОМ авто и ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ! Huh? (не знаю почему, но следую этому правилу). Нагрев антифриза с 40* до 50* по БК, далее отключает термодатчик грелки, заняло 7 мин. Термодатчик включает грелку при температуре ОЖ ниже плюс 41, а выключает при плюс 50 градусах. Настраиваю таймер времени, авто на улицу, вилку в розетку и досвидос до утра. *puk* Cry Сегодня были произведены первые ходовые испытания. Температура ночью минус 20, температура в момент запуска двига минус 17. Установленное время прогрева на таймере 40 минут, в качестве пробы. Прихожу к авте, грелка не жужжит, открываю капот трогаю шланги печки (подачу и обратку), шланг подачи на грелку, верхний патрубок и КК все тепленькое *shashkoi* Tongue. Отключаю вилки-розетки, ключ на старт, БК кажет 43 градуса (поэтому грелка и не жужжала), удачный запуск, догоням темпер до 50 и поехали на работу в теплой авте . Вот ещё бы кто-нибудь батарейку нагрел *rzhu* *rzhu* *rzhu*. PS на вопросы о том прокачивает помпа печку, отвечу сразу - да прокачивает в салоне так же тепло, разницы не заметил. В ходе написания посетила мысль утеплить шланги печки-грелки, ну и саму грелку. Пока думаю, а надо ли? Huh? Undecided PSS

Нужно понимать, что киловатты электронагревателя идут полностью на нагрев, а заявленные киловатты топливных котлов на нагрев идут частично. Примерно треть тепла элементарно уходит в выхлоп. Поэтому эффективность 2 кВт электронагревателя близка к 3.2 кВт Вебасто.

При большем лифте следует купить ЛИФТ! А именно все от пружин до амориков там уже все по другому, 30мм это допустимо безопасная высота при которой не пострадают детали стоковой подвески.