Лидеры

Считаем: Как ориентир - производительность печки ВАЗ2108 в максимуме 400 куб.м./час. Загрязнённость московского воздуха ( содержание мелкодисперсных частиц)- 33 мкг в куб.метре. Считаем по этим данным 10000 км пробега = 400*200*0,000033 = 2,64 гр. частиц Как утверждают, почти 90% остального загрязнения - это выхлопные газы. Увеличиваем всё в 10 раз. Итог - около 30 грамм всякой гадости за 200 моточасов. Напоминаю, что расчёт был при максимуме производительности печки ВАЗ2108.

Более подробно прочитал ветку и понял что ответы на все проблемы уже выяснили, это мозги компа и хитрая стрелка, японцы просто алгоритм расчета температуры в комп для арабов сделали другой, когда на обычном авто стрелка 20-30С уже пошла вверх, то на фортунере это происходит 30-40С, также и остывание двигателя от 80С до 60С происходит быстро, а эта практически вся шкала от середины указателя температуры на фортунере, поэтому кажется что авто остывает мгновенно. Японцы видать это сделали чтоб арабы не очковали там у себя в жарких краях. Но хочу согласиться с уважаемым Санычем, про обдув двигателя потоком воздуха после вентилятора, особенно на прогревочных оборотах, всё таки картонка дает эффект, также он мешает обдуву, просто холодного вера и машина не так остывает когда заглушена. Ведь если осмотреть моторный отсек на фортунере там везде какие то щели и даже в защите снизу есть прорези. Мне кажется это все влияет. Хочу не согласится с уважаемым SUSUMANOM, вентилятор очень хорошо охлаждает двигатель и до открытия термостата, я часто на автосервисе, наблюдал как механики останавливали вентилятор рукой, чтоб добиться более быстрого открытия термостата (когда возникала необходимость расвоздушить систему), если вентилятор не охлаждал бы двигатель, то такой бы необходимости не возникало.

Вчера пришлось выкинуть салонный угольный фильтр и поставить обычный. Угольный ставил в ноябре (кретин, знал, что нестоит). Во время снегопада заехал в теплый гараж, постоял. Затем постоял на улице. В дальнейшем при движении машина стала потеть, при чём как будто забор воздуха из салона с шумом и игры со скоростью вентилятора результат только усугбляли. Заехал в магазин, поменял фильтр и жизнь возобновилась. Оказалось, что слой угля в салонном фильтре от влажности и мороза встал колом, а при его снятии на внутренней (нижней) стороне пластика фильтра была испарина частями подмёрзшая в иней.

Может Вашу машину использовали без салонного фильтра и радиатор засорился пылью и всяким мусором и воздух не проходит, у нас в Магадане машины которые на трассу ходят часто болеют этим, печка гудит как бешеная а в салоне холодно. Лечат путем снятия торпеды и продувки радиатора кондиционера, он первый стоит и забивается, там такая шуба бывает страшно смотреть. Я как-то заглядывал у фортунера под торпеду и мне показалось что радиатор печки стоит первым и он не в кожухе, как на праворуких японках, да и панель у нас из двух частей состоит и верхнюю можно снять и попробовать прочистить радиатор. Может это всё и сделано для удобства очистки радиатора, ведь у арабов кругом песок, он легко может забить печку.

Путей решения несколько, причем они взаимодополняющие: 1. Использование вебасты. 2. Использование только 92 бензина в морозы (проверено, заводится лучше, чем на 95-м). 3. Старый добрый дедовский способ: если машине не в теплом гараже - снимать аккумулятор с заносом домой на ночь/(период неиспользования). Даже "прикурка" севшего аккумулятора потом требует значительного времени - чтобы успел "набиться" ваш. Я в таких случаях либо снимаю аккумулятор с другой машины, либо "набиваю" свой около 20 минут (не меньше).

Угольный фильтр на 99% маркетинговый ход. Мне думается если подсчитать ( но это тока под силу SUSUMAN-у) то окажется что угля в фильтре нужно иметь кг. 100 и тогда он реально угольным

2 Борисыч МСК 2 EVA ну, сильно не напрягаясь, кой-чего можно и самому сделать ... покупается в автомагазине злая бодяга под названием "Мовиль" в аэрозольной упаковке, к ней приложен некий типа шланг, тонкий, но изрядной длинны в порогах у нас со стороны ступеньки (т.е. снизу) такие типа пробки резиновые - удаляются посредством выковыривания аккуратного означеный шланг надевается на распылитель баллона, на конце шланга типа тоже своего рода распылитель этот шланг пхается в отверстия из-под пробок подальше, потом нажимаем на кнопку распылителя и медленно вытягиваем шланг на ночь сохнуть ... ступеньки при проведении описаной процебуры лучше прикрыть какими-нибудь тряпками, мовиль будет капать из отверстий во-первых, чрезвычайно липкая субстанция во-вторых

@EVA,не могёт быть счастье без антиккору полным...

А че тихарился тогда,что со стеклами связан? Все берем себе на заметку,ведь стекла в наших дворах дело рискованное.

мож схемку ОВD им дать

Знаете, за последние месяцы я неоднократно убеждался, что Фортунчик не самый холодный (конечно не самый теплый) авто, в т.ч. на фоне как лево- так и праворульных японцев (европейцев у нас в регионе мало). Просто в любимой машине всегда что-то хочется улучшить . А так, к примеру, леворульный кашкай 2литра из салона (специально для России) - при одинаковых условиях прогрева в Фортунере теплее; или я приезжаю в аэропорт, на улице -30С, у меня в салоне жара, тут же подъезжают Ссангйонг Кайрон и Порш кайенн - боковые водительские окна у них замерзли. Так что не всё так плохо .

дык само собой! но я кой чего и сам сделал, профи профями, но кто лучше всего обо мне (и моей машине) позаботится, как не я сам? т.е. пролил двери еще ДО отдачи профям, пролил пороги, под крыльями, где смог дотянуться, залил резиной из аэрозоль-баллона на несколько раз, как нам Саныч и говорит из-за чего и пострадал, собственно - на регистрации выяснилось, что не виден номер на раме, пришлось ехать домой, и отдирать ... отдиралось трудно

И вообще я доверил антикоррозийную обработку профессионалу. Дороже, чем делать самому, зато голова не болит за скрытые полости

Такое наблюдение. Сегодня в городе около 25-30 минуса. После обеда сажусь в полуостывшую машину. Завожу, стрелка t ниже начала шкалы миллиметра на два. Печка t-max, скорость 2я. Сижу минут десять-пятнадцать (позвонила любимая жена...), машина тарахтит на холостом ходу. Обращаю внимание, что стрелка темпера, медленно, но верно из "занулевой" зоны переваливает где-то к началу 2й риски шкалы. Включаю 3ю скорость печки, и стрелка темпера с такой же скоростью начинает опускаться вниз. В машине заменена муфта + одеяло сверху движка (волшебной картонки нет, а термостат на 88 только получил и установить не успел, салон также дополнительно не утеплялся). К чему всё это я написал - когда мы говорим о "машина греется", мы подразумеваем наверное не только прогрев движка, а всей машины (с салоном) в совокупности. Как говорится "сел в теплую машину". а в данной ситуации мне видится, что движка прогревается достаточно нормально и на холостом ходу (вопрос про прогрев в движении не ставлю), а вот салон - на 2й скорости напор воздуха слабенький и прогреваться салон быстро не успевает, а на 3й скорости печка отбирает больше тепла у движка, чем он производит (про 4ю вообще молчу). При этом при слабеньком минусе на улице (ранее писал), темпер в машине (с датчика сигналки), был приблизительно одинаков на 2й и на 3й скорости печки. Чешу репу

@Хопер,сочувствую,я даже как-то писал об совершенно таком же случае с моим приятелем.В салоне не должно оставаться даже присосок от девайсов.

если от замены и до замены расходуется меньше одного уровня масла, то это вполне нормальный расход и для Тойоты, что много? тогда попробуйте сменить масло на более густое. ИМХО Двигатель 2TR-FE рассчитан на синтетическое масло 5w30, замену которого следует проводить каждые 10 000 км. Для 2TR-FE считается нормой расход масла в 300 мл на пробег в 1 000 км. При высоких оборотах двигателя, масло идет на угар. Тепловой зазор в двигателе 2TR-FE составляет 0.02 мм. http://engines-toyota.ru/seria-tr/66-dvigatel-toyota-2tr-fe.html Это из руководства по HILUX Двигатель 2TR-FE. Если уровень моторного масла находится около минимального уровня или ниже, то проверьте отсутствие утечек и долейте рекомендуемое масло до верхней метки (см. подраздел "Замена моторного масла"). Примечание: количество масла, которое необходимо долить для повышения уровня между отметками минимума и максимума на щупе составляет 1,7 л для двигателя 1GR-FE и 1,3 л для двигателей 1KD-FTV и 2TR-FE. Внимание: - Заливка моторного масла выше максимального уровня отрицательно влияет на работу двигателя. - Расход моторного масла зависит от вязкости и качества масла и стиля вождения. Расход увеличивается при тяжелых условиях экс- плуатации (движение на высоких скоростях, частые ускорения и торможения), также расход увеличен на новом двигателе. 7. Убедитесь, что моторное масло обладает соответствующей сезону вязкостью (отсутствует обесцвечивание и разжижение). Внимание: не рекомендуется добавлять какие-либо присадки в мотроное масло, так как это может привести к повреждению механической части двигателя. 8. Проверьте степень загрязненности масла, а также убедитесь в отсутствии в масле примесей охлаждающей жидкости, топлива.

1л на 5-6тыс пробега - нормальный угар? Это же не БМВ, по моему не нормально.

антикор все-равно нужен, другое дело, что нам антикориться можно не так жестко, как скажем питерским но хуже от него нам точно не будет! (окромя запашка, который придется терпеть с недельку) а скрытые полости (я считаю) вообще проантикорить в обязалово, ибо никогда не знаешь, че там творится на то они и скрытые

Саныч, спасибо за дельный совет - в нашем снежном регионе это сверхактуально... А когда многодневные пурги случаются, у нас возле машин втыкают палочки высокие - чтобы потом найти и откопать, а то народ быстро по крыше тропинку протопчет

Причин запотевания вижу только три: 1. Убитый салонный фильтр 2. Использование в период межпогодья (вообще зимой) угольного фильтра 3. Забитые осадками (снегом) воздуховоды Сегодня, как раз, был снег. На улице -18С. Снимки сделаны после часовой поездки. Видно, что воздуховоды под капотом наглухо забиты снегом. Открывать капот или выковыривать снег как то не совсем хочется. Поэтому в преддверие снегопада на верхний маленький воздуховодик ложу тряпочку или бумажку. И стекла не потеют.

По поводу тепловой мощности печки. Сегодня с утра -28С. Ночью было холоднее. Пока ехал на работу, заметил особенность. Обычно машину прогреваю перед поездкой с автозапуска и сажусь уже в частично прогретый салон. А сегодня завёл машину за две минуты перед выездом и поехал в колотуне. Пихатель-то в движении прогрелся быстро - минут за 7, а вот салон ещё холодный. Ну и врубил печку на максимум (обычно на 2-м положении езжу). Так вот. Если едешь 70-80 на 4-й передаче (обороты ~1500-1800 rpm ) или пока стоишь на светофоре, то стрелка Т заметно падает, прям на глазах. Градусов до 80 где-то. Если ехать на 3-й передаче (обороты ~2200-2500 rpm), то стрелка за 2-3 минуты занимает привычное положение. Мне до работы ехать примерно полчаса, так что время поэкспериментировать было. Для себя сделал вывод. Т.к. в городе мы обычно ездим на небольших оборотах двигателя, то при -30С их не хватает для поддержания стабильной температуры ДВС при максимальном обдуве печки. Она просто высасывает тепло из системы. Теперь при низких температурах буду отключать 4-ю в городе

Если двигатели были одинаковы, то ответ один - разные термостаты Вот я и прошу Вас мне разьяснить Принцип действия вязкостной муфты Принцип действия вязкостной муфты заключается в изменении количества оборотов вентилятора, в зависимости от величины температуры потока воздуха после прохождения им радиатора. Вязкостная муфта вентилятора существенно повышает эффективность системы охлаждения, за счет более эффективного использования производительности крыльчатки вентилятора. Муфта задает вентилятору оптимальное число оборотов, что позволяет эффективно работать всей системе регулирования воздуха. Это помогает прогревать холодный двигатель, и поддерживает нужный тепловой режим двигателя в эксплуатационных пределах. Режим работы вентилятора изменяется плавно, что повышает износоустойчивость не только ремней привода вентилятора, но и других деталей узла. Во время работы муфты между деталями не происходит трения, что существенно увеличивает срок службы вязкостной муфты. Применение вязкостной муфты вентилятора означает, что: Ресурс двигателя увеличивается, а потери мощности двигателя уменьшаются Уменьшение расхода топлива Практически бесшумная работа вязкостной муфты Существенно снижена трудоёмкость замены ремней привода генератора. За счёт плавного хода увеличен ресурс ремней привода вентилятора Низкая стоимость всего комплекта переоборудования при высоком качестве продукции Такое устройство работает в автономном режиме, используя принцип изменения вязкости рабочей жидкости муфты. Вязкостная муфта работает в зависимости от температуры воздуха после радиатора системы охлаждения двигателя. Она регулируется биметаллической термопластиной, то есть включается при 61°C - 67°C, когда температуре тосола достигает 84°C - 92°C. Большинство моделей с продольным расположением силового агрегата, обычно оснащается вентилятором на ременном приводе, совмещенным с насосом охлаждающей жидкости. Если бы при этом крыльчатка вентилятора была жестко соединена с приводным шкивом, и частота его вращения была бы прямо пропорциональна оборотам коленчатого вала, то такое охлаждение не было бы эффективным, особенно при больших оборотах и низкой температуре воздуха. Поэтому, между шкивом и крыльчаткой, устанавливается вязкостная муфта, которая регулирует интенсивность потока проходящего воздуха, проходящего через радиатор. Для привода такого вентилятора применяется вязкостная муфта вентилятора, которая крепится к ступице вентилятора. Принцип работы вязкостной муфты основан на изменении вязкости жидкости при трении в небольших зазорах между дисками муфты. В качестве рабочей жидкости применяется силиконовая жидкость с высокой вязкостью. Такая муфта, по своей конструкции – неразборная, и поэтому не нуждается в техническом обслуживании во время эксплуатации. Вязкостная муфта вентилятора включается биметаллической спиралью, при достижении температуры воздуха после радиатора до 61° С - 67° С (может варироваться в пределах до 15 в зависимости от условий эксплуатации). Вентилятор установлен в неподвижной кольцевой обечайке, которая жестко прикреплена к двигателю. Обечайка вентилятора и его кожух, способствуют увеличению расхода потока воздуха, который нагнетается вентилятором через радиатор.