Лидеры

Привет, парни! Вот послушайте, как закулибил я! Основные детали были куплены в строительном магазине: - сифон гофрированный; - заготовка из 5 -литровой бутыли + пробка от нее же с вырезанным отверстием по диаметру сифона; - резиновая муфта 25*50; - тройник под стиральную машину; - 1 м гофры *25. Дальше так: Нужно заранее заготовить деревянный брусок, точно повторяющий размеры соответствующего выхода из печки. Обрезать 5-литровую бутыль по длине, длину определить по месту. Вставляем брусок в воронку от бутыли, закрепляем парой стекольных гвоздей и аккуратно нагреваем заготовку, кому, чем удобно (я грел над углями), до тех пор, пока она плотно не обожмет брусок. Не забудьте вставить что-нибудь в горловину соответствующего размера, чтобы она не деформировалась. Должна получиться такая воронка. Впоследствии я заготовку покрасил в черный цвет и слишком близко придвинул к печке для просушки. Горловина немного деформировалась и пришлось усилить соединение сифона с воронкой изолентой. Подрезав и удалив лишнее, получил конструкцию как на фото. Отверстие в выходе из печки вырезается очень легко любым ножом. Воронку я сумел подогнать очень плотно, вырезал отверстия в нужных местах и посадил на родные выступы под защелки в тугую, дополнительно ничем не уплотнял. На фото видно как я уложил воздуховод в туннель, трубки *25 без проблем прошли под коробом подлокотника в указанных местах (коврик немного надрезал, чтобы не мешал). В итоге, трубки аккуратно вывел за кронштейнами кресел и подрезал лишнее. В нормальном положении кресел их абсолютно не видно. Жары в ногах на втором ряду не получил конечно, но, сравнивая с вистой 1997 г. и террано TR50 с родными воздуховодами, довольно достойно. Думаю, в будущем, поработать в направлении замены гофрированных трубок с большим сопротивлением на гладкие и подобрать более подходящий тройник. Морозы у нас уже далеко за -30, машина греется быстро. Теплый воздух начинает идти задолго до реакции стрелки. Через 30-40 мин. в салоне можно сидеть без куртки и в тапочках. В ноги водителю дует просто нереально. Я даже в одну из поездок затыкал тряпочкой один воздуховод. Печка более, чем достойная. Под капотом и между радиаторами положил пенофол. Выписал заранее термостат на 88, пришел на 82 и немного с ржавчиной. Обратился к менегеру (Амаяма), он предложил перезаказать и вернул бабки на счет в магазине. Теперь думаю, что на 88 и не нужен. Да и бог его знает, чем замена обернется. Как-то так… P.S. 10-11.01.2014 ездил по маршруту Зея-Белогорск-Благовещенск-Зея. Удачно попал в морозы 36-40 град. На передних сидениях жара, пожалел, что забыл шлепанцы. Сзади у пассажиров разуться желания не было, но без воздуховодов было бы значительно хуже. Термостат менять смысла не вижу, и так тепло. Если кто пойдет по моему пути, советую трубки коротко не обрезать, чтобы теплый воздух поближе к ногам выходил.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. 1. Перед зимой помыть двигатель и весь подкапотный отсек. Цель - исключить возможные утечки электроэнергии по грязи и маслу. 2. Аккумулятор. Проверить плотность электролита. Для зимы должно быть 1.28-1.29. Цель - избежать замерзания аккумулятора из-за низкой плотности электролита и уменьшить потери ёмкости АКБ. Полностью зарядить батарею. Зачистить клеммы аккумулятора и проводов. Смазать их вазелином или литолом. Проверить его вольтметром в момент заводки. Если напряжение просаживается не ниже 10,5V - он "живой", если ниже 9V - менять. 4. Генератор. Проверить состояние внешних контактов. Проверить зарядку. На холостых должно быть около 14V, если включить всю штатную нагрузку - не ниже 13,5V. 5. Свечи, провода/катушки. Проверить состояние. Если свечи (обычные) прошли более 15 тыс. км - заменить. 6. Масло. В ДВС - 5W-30, при суровом климате - 0W-20. Если в АКПП рекомендовано ATF Toyota T-IV, то можно залить ATF Dexron IIIE - это синтетика, которая на морозе гораздо лучше, чем обычный ATF. В мосты и раздатку - 75W-90. 7. Если тосолу (антифризу) больше трёх лет - заменить. Если тормозной жидкости больше 3-х лет - заменить. 8. Жидкость в ГУР желательно залить ATF Dexron IIIE. 9. Купить силиконовую смазку-спрей в баллончиках. Обработать контакты высоковольтных проводов, замки дверей, уплотнители дверей, направляющие стёкол. 10. На зиму лучше поставить специальные каркасные дворники в резиновом кожухе. Чистят хорошо и не замерзают. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗИМОЙ. 1. Первое и главное нужно запомнить, что в морозы от -15С и ниже утром АКПП нужно прогревать 5-7 мин. Заодно прогревается ГУР. 2. В морозы от -15С со стоянки выезжать, предварительно несколько раз покрутив рулём вправо-влево. Первые 300-500 метров движения ехать медленно не более 30 км/ч в положении селектора АКПП на "L", что бы прогреть коробку, раздатку, мосты, амортизаторы (по кочкам не скакать!), смазку в подшипниках колёс. 3. Заправляться каждый раз под горловину. Не ездить постоянно на полупустом баке, т.к. при перепадах температур внутри бака образуется конденсат и вода. Особенно, если машина ночует в тёплом боксе. 4. Стараться не мыть зимой машину и тем более двигатель. А если помыли - то сразу обработать все замки и уплотнители дверей силиконовой смазкой. 5. Постоянно и долго не гонять машину на холостых. В глушителе образуется конденсат, т.к. выхлопные газы горячие, а сам глушитель холодный. В итоге в глушителе набирается вода, которая может полностью забить выпуск и машина перестанет заводиться. 6. Кстати про холостые. Кто имеет турбину - не увлекайтесь ими. Из-за постоянного масляного голодания на холостых это приведёт к её замене 7. Не ездить по плотному снежному насту. Пыльники передних приводов наст режет как ножом. 8. Не удивляться увеличившемуся расходу топлива. Вы постоянно машину прогреваете на холоде, ездите на не до конца прогретой, мерзнут мосты, раздатка. Сама плотность воздуха зимой выше летней на 10-15%, соответственно на столько же больше "мозги" подают бензина, что бы соблюсти стехиометрическое число 14,7:1. 9. Если климат суровый - постоянно ниже -25С - не ездите на всесезонной резине. Её состав резины не рассчитан на такие морозы и просто дубеет.

@DJAndre, не знаю сам наверно на гбц - её температура влияет на уверенный запуск прежде всего.

руки! зима ж на дворе!

@isaenko.v, я сам не видел передние, но посмотрю

Хорошо тому у кого ярко светят стопы во время торможения -любой чудак их заметит:итог-задница целее.Хотя за задними чудаками всегда тоже нужен глаз да глаз,иногда и никакие стопы не помогут.

Забивал в Поисковике на форуме, не нашёл. Мамой клянусь! Мне понравилось, светят стопаки намного и намного ярче (да и срок жизни у СД ламп в разы дольше). ))) Я теперь не вижу смысла брать альтернативную оптику на СД, если можно поставить просто лампы СД ( )!

Ограничение может быть только одно: для мостов с самоблокирующимся дифференциалом желательно использовать масла с LS присадками. А будет это минералка, полусинтетика или синтетика Вы можете выбрать сами. Что бы определить наличие самоблокирующегося дифференциала, нужно вывесить задний мост и крутнуть колесо рукой, если крутятся оба в одну сторону то он есть, в разные- нет.

Вам понадобится торцевой ключ на 10 Откройте заднюю дверь и увидите 2 болта Открутите их ключом на 10 После этого потяните за фонарь пальцами снизу И снимите фонарь Вы там увидите спрятанные, потайные клипсы Когда будете ставить обратно не повредите их.