Лидеры

Ну и еще немного фото К стати на полном баке( 65 литров) Фортик проехал 500 км, расход достойный по моему.

Решил слегка обруталить сигнал на нашей машинке,т.к даже у жены на Матрешке звучит сигнал намного лучше. До этого ставил такой же на Тойоту Виш и был доволен. Короче купил за 750 р. сигнал как на фото,для грузовых машин,типа)) дальше снял решетку радиатора и демонтировал наши пищалки Denso. Крепежи от родных сигналов открутил и применил для крепления верхней части трубы. Нижнюю часть трубы закрепил пластиковыми хомутами, рядом закрепил воздушный насос, дырок для крепежей в наших рамках предостаточно. Плюс взял от фишки сигнала, массу рядом на раму кинул.На фото в принципе все видно,стало все хорошо,звук отличный. Будем летом отдыхающих сонных распугивать с дорог)))

Имея полноценный джип трудно усидеть дома , взбаламутили друзей и решили прокатиться на природу, на вечерней сходке решено было ехать на Чаранский каньон ( 215 км от Алма-аты в сторону китайской границы) двумя машинами ,на нашем Фортике и на Туареге , стартанули в 7_00 утра, дорога в это время не очень загружена транспортом , забил в навигатор координаты из интернета, бак под горло и в путь, расчетное время в пути 3 часа 15 минут, по трассе много поселков по этому здесь любят промышлять гайцы, нави задавал скоростной режим, и старенький вистлер не подвел, путь прошел без трений с полицией,через некоторое время отключил надоевшее голосовое ведение,и потом об этом пожалел, проехав точку поворота он молча проложил другой маршрут и пришлось отмотать лишние 35 км, настроение это не испортило,а грунтовая дорога в степи позволила довольно быстро вернуться к точке назначения, приехали немного раньше расчетного времени, народ за время пути особо не устал (7 человек в салоне чувствуют себя комфортно), есть и минус нет места для багажа, 3 ряд занимает весь багажник оставляя только "бардачек ", теперь загорелся купить закрытый багажник на крышу. Посмотрели виды с верху и решили спускаться , в низ ведет извилистый и крутой спуск с коварным покрытием из щебня и гальки,егерь придирчиво осмотрел авто и дал разрешение спускаться, загруженный Фортик на летней резине местами скользил в низ как на коньках, а я пережил несколько неприятных минут. Надо заметить что друг на Туареге увидев дорогу спускаться не рискнул, и мне пришлось подниматься за ними, подъем в верх на пониженной дался вообще без труда! Форт был на высоте! народ с верху активно интересовался что это за машинка такая, а друг потом заявил что это просто бульдозер! Ну а открывшееся в низу виды стоят этого путешествия, камера не передает всей красоты "Долины замков". http://youtu.be/6D2Rm-8V5_s http://youtu.be/cEOewtxW7aA

@Sergey, Сусуман подробно ответил, я добавлю немножко, я использую старый советский нагнетатель ручной для смазки, пружинные не понравились, или просто попадались такие плохие. Купил отдельно гибкий шланг и слегка на наждаке обточил насадку металлическую - это сделало шприц королём всех маслёнок В крестовинах места мало, не всякая насадка туда влезет. Гибий шланг купил фирмы "Автодело" но можно любой нормальный, выбор должен быть в магазинах. Смазку беру водостойкую, с молибденовой присадкой, можно брать любых хороших брендов - есть и Шефрон и Бипи, Шелл, и т.д. я использую американскую Юникал 76, смазка Мультиплекс Рэд, #2, они сейчас все в тубах идут. Не обязательно брать именно Тойотовскую смазку. шприцевать нужно пока не полезет чистая новая смазка из под уплотнений, перед этим маслёнки протереть трапочкой от грязи и старой смазки, а после излишки выдавленной смазки по возможности тоже убрать, а то карданы их раскидают по всей округе из под шлицевого соединения может и не полезть смазка, ну тогда шприцевать нужно пока кардан не начнёт ощутимо раздвигаться. ещё совет, когда шприцевать - нужно оставить машину на нейтрали, чтобы можно было снизу её немного подвинуть вперёд - назад, чтобы получить удобное расположение маслёнок. ну и в целом, лучше смазывать самому, насмотрелся я как шприцы ватой набивали, как просто смазку на крестовины сверху намазывали. лучше чем сам для себя никто другой не сделает!

Вообще-то очень странно. Иконка блокировки межосевого диффа должна загораться при положении Н4. На Н2 она не должна гореть. У Вас рычаг раздатки родной? Надо бы его проверить на практике: Вывесите одно заднее колесо, три других должны стоять на земле. При Н2 вы должны остаться на месте, при Н4 - машина поедет. Н4 и тем более L4 НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ТВЁРДОМ ПОКРЫТИИ! На L4 ВСЕГДА переключаться только на стоящей машине и положении селектора АКПП в нейтралке или режиме паркинга.

Да пожайлуста)

Масло должно темнеть всегда! Если оно остаётся светлым, значит не моет двигатель. Я один раз так попал - за 3 тыс км масло осталось как новое. Пришлось слить и залить другое.

Еще раз. Как происходит переключение на нейтраль раздатки? Если ОТ себя до упора и вправо - у Вас 100% постоянный 4ВД. Раздатка Хайлюкса и Форта 2ВД переключается на нейтралку наоборот - НА себя до упора и вправо. Если Вы на жёстком покрытии долго ездили при блокировке, то во-первых Вы должны были чувствовать сопротивляемость машины при поворотах. Руль тяжелый и машина стремится распрямить траекторию. Во-вторых, морально готовьтесь к замене наружних шрусов и переборке переднего редуктора. Он гораздо хлипче, чем задний... Возможна также замена крестовин.

Народ. Скажу вам про себя. Раньше был озабочен такой же проблемой когда купил сотку. Поставил от уазика чехол как на фотке. Пришлось даже другую резику дополнительную вшивать, боялся что колесо засреться. Итог-не прошло и недели на дороге фафакают. Останавливаюсь и вижу что мой чехол слетел и тащится за машиной на застрявшем куске. Когда все отсоединил и опустил колесо глянуть чистое или нет- оно было еще грязнее чем до того. Грязь все равно летит но когда колесо голое оно проветривается и лишняя грязь так сказать отваливается. Когда в таком чехле то все там остается- и вода от луж бултыхается там хотя я дырку делал, но вода все равно не сливается. Результат- диск быстрее портиться. В итоге в яме снял и больше таким не парюсь

@Сергей К, @Сергей К, Ну вот, правильно, сколько я об этом толдычил)))

Серёнь, это тебе индус в дубаях эту ручку вкрутил! Еще раз: не смотри на надписи на ручке, они не соответствуют алгоритму переключения твоей раздатки, у тебя постоянный полный привод! На фото ручки для до 2012 и после, у тебя должна быть правая

Вот и я про то! Надо админу срочно об этом важную факу выложить, угробят машины 12-го модельного года, если уже не угробили. Важно! ДЛЯ 2012-13-го МОДЕЛЬНОГО ГОДА! ВОЗМОЖНО У ВАС УСТАНОВЛЕНА НЕ ОРИГИНАЛЬНАЯ РУЧКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ! ПРОВЕРЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДАТКИ С РИСУНКОМ НА РУЧКЕ.

@Vo1, да точно так, ручку воткнули от чего то другого. у меня кстати тоже всю зиму ездили на блокировке - они так думали что 4 вд включается надо им пойти рассказать про Прадик, а то они там тоже на включают.. @Sergey, с горящей иконкой по асфалту ездить нельзя!

SUSUMAN сказал(а) 15 Май 2013 - 11:34: Блин, Кажись я понял где тут собака порылась, а точнее индусский гастербайтер. Я почти уверен, что раздатка у Сергея точно такая, как у меня, это индус закрутил ручку под дерево на раздатку, а она от Форта до 12-го года!!! Вот и вышли непонятки у форумчан. Сергей, не смотри на надписи на ручке, они не соответствуют алгоритму переключения твоей раздатки, у тебя постоянный полный привод!

Тут кажись малость попутано и что никто не заметил??? Первое положение, не полный привод, а задний, потом полный, дальше нейтралка и пониженная с блокировкой. Кажись так. А каким макаром пиктограмка полного привода в режиме Н2 может загораться, да еще и с блокировкой? Если она горит в режиме Н4, а похоже так и есть, то получается, что в такой раздатке положение Н4 можно использовать только на бездорожье. Ваша раздатка: 1) Н2 - задний привод (повседневная эксплуатация на асфальте, сухо, дождь, снег) 2) Н4 - полный привод (только для бездорожья) 3) N - нейтралка 4) 4Lo - полный привод с блокировкой межосевого дифференциала на пониженной передаче (только для тяжёлого бездорожья) Я думал такая раздатка ставилась на Форты до 12-го года. Моя раздатка: 1) Н - постоянный полный привод (повседневная эксплуатация на асфальте, сухо, дождь, снег) 2) HL - полный привод с блоком межосевого дифа (для бездорожья) 3) N - нейтралка 3) LL- полный привод с блокировкой межосевого дифференциала на пониженной передаче (только для тяжолого бездорожья)

Продавец багажников убедил расстаться с идеей установки реллингов, пустая трата времени и денег, если захочешь ставить кофр на крышу, то все равно придется покупать перекладины, а смысл - с рэком идут достойные крепления под дверную арку, которые к тому же легко демонтировать по ненадобности, их же можно использовать для перевозки других грузов при необходимости.

@Sergey, всё просто - шприцевать везде, где есть маслёнка. Это все крестовины и шлицы карданов. Шаровые у нас не шприцуются. Если планируете машину использовать на бездорожье, то лучше прошприцевать водостойкой смазкой NESTE ON Grease NLGl2. Продаётся в красных тубах, у нас стОит 400р. Шприцевать пока смазку не будет выдавливать из-под стаканов крестовин. Так же при бездорожъе нужно вывести все сапуны наверх в моторный отсек, путем насадки резиновых шлангов. В конце каждого шланга можно воткнуть топл фильтр от карбюраторного движка.

По идее у японцев интервал замены масла в Акпп, РК, и мостах - 40 тыс., но с оговорокой - городской режим движения, температура ниже - 5 (или 10) С, езда по бездорожью и пыльным дорогам - затрудняющий фактор, т.е. в 2 раза чаще менять нужно. Масло в двигателе я меняю каждые 5000 км поэтому, и шприцевание 2 раза в год, после весенней распутицы 1 раз и после осенней, чтобы воду, если попала вытолкать при каждом обслуживании осмотр подвески и тормозных шлангов, пыльников и всего что снизу, при смене колёс по сезону - контроль колодок. фильтр воздуха меняю по внешенму виду