Лидеры

Для удобства в поиске основных расходников, решил поделиться с Фортунеролюбами информацией. Фильтр воздушный 17801-0C020 ориг. от 1 600р, от 600р за аналог Фильтр масляный 90915-TB001 (90915-YZZJ3) ориг. от 597р, от 66р за аналог Фильтр топливный 23300-75140 ориг. от 1250р, аналог сакура fs-11650 312р Фильтр салонный 87139-52020 ориг. 500р, аналог от 100р (300р угольный) Фильтр АКП 35330-60030 ориг. 1500р, аналог от 500р МАСЛА: Двигатель 5w30 6 л АКП 4 ст. ATF T-IV 10,1 л АКП 5 ст. Top Tec ATF 1800 10,6 л Разадатка Hypoid gear oil API GL-5 SAE 75W-90 1,4 л Передний редуктор Hypoid gear oil API GL-5 (можно GL-4) 1,5 л Зад мост Hypoid gear oil API GL-5 SAE 90 2,9 л Гидроусилитель руля Dextron3 08886-80506 (08886-81111) 1л Тормозная Dot 3 1л Шприцуем шлицы и крестовины: молибденовая смазка Антифриз: тойота лонг лайф розовый 7,8 л Кондиционер: фреон R134А 750 +-30 гр + при заправке 20-40 гр. масла PAG-46 Колодки: Передние 04465-0K090 2800р-ориг, 370-аналог; Задние 04495-0K120 3000р-ориг, 1250-аналог Свеча зажигания 90919-T1004 4шт по 130р лампочки (спасибо Shot за ссылку)

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. 1. Перед зимой помыть двигатель и весь подкапотный отсек. Цель - исключить возможные утечки электроэнергии по грязи и маслу. 2. Аккумулятор. Проверить плотность электролита. Для зимы должно быть 1.28-1.29. Цель - избежать замерзания аккумулятора из-за низкой плотности электролита и уменьшить потери ёмкости АКБ. Полностью зарядить батарею. Зачистить клеммы аккумулятора и проводов. Смазать их вазелином или литолом. Проверить его вольтметром в момент заводки. Если напряжение просаживается не ниже 10,5V - он "живой", если ниже 9V - менять. 4. Генератор. Проверить состояние внешних контактов. Проверить зарядку. На холостых должно быть около 14V, если включить всю штатную нагрузку - не ниже 13,5V. 5. Свечи, провода/катушки. Проверить состояние. Если свечи (обычные) прошли более 15 тыс. км - заменить. 6. Масло. В ДВС - 5W-30, при суровом климате - 0W-20. Если в АКПП рекомендовано ATF Toyota T-IV, то можно залить ATF Dexron IIIE - это синтетика, которая на морозе гораздо лучше, чем обычный ATF. В мосты и раздатку - 75W-90. 7. Если тосолу (антифризу) больше трёх лет - заменить. Если тормозной жидкости больше 3-х лет - заменить. 8. Жидкость в ГУР желательно залить ATF Dexron IIIE. 9. Купить силиконовую смазку-спрей в баллончиках. Обработать контакты высоковольтных проводов, замки дверей, уплотнители дверей, направляющие стёкол. 10. На зиму лучше поставить специальные каркасные дворники в резиновом кожухе. Чистят хорошо и не замерзают. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗИМОЙ. 1. Первое и главное нужно запомнить, что в морозы от -15С и ниже утром АКПП нужно прогревать 5-7 мин. Заодно прогревается ГУР. 2. В морозы от -15С со стоянки выезжать, предварительно несколько раз покрутив рулём вправо-влево. Первые 300-500 метров движения ехать медленно не более 30 км/ч в положении селектора АКПП на "L", что бы прогреть коробку, раздатку, мосты, амортизаторы (по кочкам не скакать!), смазку в подшипниках колёс. 3. Заправляться каждый раз под горловину. Не ездить постоянно на полупустом баке, т.к. при перепадах температур внутри бака образуется конденсат и вода. Особенно, если машина ночует в тёплом боксе. 4. Стараться не мыть зимой машину и тем более двигатель. А если помыли - то сразу обработать все замки и уплотнители дверей силиконовой смазкой. 5. Постоянно и долго не гонять машину на холостых. В глушителе образуется конденсат, т.к. выхлопные газы горячие, а сам глушитель холодный. В итоге в глушителе набирается вода, которая может полностью забить выпуск и машина перестанет заводиться. 6. Кстати про холостые. Кто имеет турбину - не увлекайтесь ими. Из-за постоянного масляного голодания на холостых это приведёт к её замене 7. Не ездить по плотному снежному насту. Пыльники передних приводов наст режет как ножом. 8. Не удивляться увеличившемуся расходу топлива. Вы постоянно машину прогреваете на холоде, ездите на не до конца прогретой, мерзнут мосты, раздатка. Сама плотность воздуха зимой выше летней на 10-15%, соответственно на столько же больше "мозги" подают бензина, что бы соблюсти стехиометрическое число 14,7:1. 9. Если климат суровый - постоянно ниже -25С - не ездите на всесезонной резине. Её состав резины не рассчитан на такие морозы и просто дубеет.

Со стачиванием втулки все верно, сам так избавился от стука. По началу действительно думал что стучит рулевая колонка, а проверяется очень просто. Когда едешь по гребенке и появляется этот стук, подставляешь под педаль тормоза ногу и прижимаешь вверх, стук проходит. Есть другой способ, возьмись рукой за педаль тормоза и пошатай ее вправо-влево, если есть люфт, то он сразу чувствуется, а может и стук послышится. Под рулевой колонкой, та-а-ам глубоко, есть "U"-образное крепление педали тормоза, вот ее родимую насквозь проходит болт на 14мм. который и крепит педаль. Есть еще пружинка которая крепится к педали. Откручиваем болт, отцепляем пружинку и вытаскиваем педаль на свет божий. На конце педали есть посадочное место, внутри находится втулка на ней с двух концов пластмассовые прокладки, втулка немного длиннее посадочного места - это и есть причина люфта, т.к. зажать ее полностью не получается. Втулку нужно немного сточить на наждаке, можно наверное и дополнительные шайбы подложить, но я сточил. Собираем все в обратном порядке, тут главное не перетянуть болт крепления, а то педаль возвращаться не будет. У меня так и получилось, ослабил чуток гайку и все в поряде. Езжу и радаваюсь, чего и Вам желаю! Вот как-то так...

Тоже думаю, что это педаль. Она похоже у всех стучит и на моем стучала. Я вылечил очень просто. Откручиваем болт крепления педали, снимаем ее. На втулке по бокам есть пластиковые Т-образные вкладыши, вынимеем их и подкладываем-надеваем резиновые колечки, смазав густой смазкой вставляем обратно (я смазал силиконовой из тюбика), ставим педаль на место, затягиваем гайку (без перетяжки). Результат: Педаль работает плавно, стука нет. Изобретено и прверено лично). Колечки замечательно подошли от соедиителя для труб металопласта 16-го диаметра. Продается в любом сантехмаге, примерно за 30 руб., на любом соединителе есть 2 резинки.

Сальники передней оси у фортунера приходится менять примерно на 50 - 70 т.км. Вот номера сальников 90311-47012 сальник левой стороны от Prado 90311-Т0015 тоже левая сторона от Fortuner На правую строну идут сальники 90311-47013 - от Prado 90311-Т0016 - от Fortuner По отзывам сальники от Прадо ходят дольше. Также вместе с сальниками можно поменять и подшипник, если есть небольшой люфт: Номера подшипников: 90363-T0014 правый от Fortuner.