Лидеры

Небольшой фотоотчет по поездке из Казани в Улан-Уде, заезде в Монголию в Улан-Батор и обратно в Казань. Проехали 13 тыс. км. video5465350484070002929.mp4

Приобрел данный экземпляр. Объем 2.7, 2014г сборка КЗ.

С Праздником, ребята !!!

Идея съездить в Монголию появилась где-то два года назад после поездки на машине в Турцию. В прошлом году хотели объехать Среднюю Азию и затем заехать в Монголию, но получался слишком длинный и слишком длительный маршрут, поэтому в прошлом году посетили только Среднюю Азию. В этом году решили поехать в сторону Байкала и заехать в Монголию. Поездка по Средний Азии (Казахстан, Узбекистан) показала, что вещей в поездку берём много, а места внутри машины не хватает, если разложить третий ряд сидений. В прошлом году один сын не ездил с нами, был в лагере, поэтому третий ряд был разложен на половину, а половину занимали вещи. Решением проблемы стала покупка грузового бокса. Решено было купить Thule Motion XL (800) на 460 литров. Выбор пал именно на этот бокс, так как это такой же бокс, как официальный аксессуар для автомобиля от Toyota для данного автомобиля. Бывают боксы и больше, но данной покупкой доволен и считаю, что она является золотой серединой по нескольким причинам. Во-первых, бокс можно засунуть внутрь автомобиля. А это было актуально, так как заказанный бокс пришел раньше, чем крепления и поперечины Thule, и надо было забрать этот бокс из пункта выдачи. Во-вторых, бокс не создаёт никакого звука, ни свиста, ничего нет. В третьих с этим боксом высота машины становится примерно 2,30 м. И машина с боксом с небольшим запасом проходит в гаражные двери, у которых высота 2,35 м. Пару раз заезжали на ручные мойки и там была как раз такая высота. Изначально мы хотели заехать в Монголию со стороны Бурятии и выехать со стороны Алтая. Но при бронировании отелей/кемпингов выяснилось, что в основном все отели и кемпинги находятся не далеко от столицы Улан-Батора, а в оставшейся части страны выбор очень маленький и забронировать что-либо там через интернет проблематично. Поэтому решено было заехать со стороны Бурятии и выехать тем же путем через Бурятию. Плюс еще в том, что погран переход Кяхта/Алтанбулаг является самым крупным погран-переходом между Россией и Монголией и работает круглосуточно. А погран-переход со стороны Алтая работает с 9 утра до 21 вечера. И если не успеть пройти его за день, то можно остаться ночевать на границе. В Монголии решили посмотреть столицу Улан-Батор, самый большой памятник Чингисхану, национальный парк Горхи Тэрэлж и водопад Улаан-Цутгалан. Также даты поездки были подогнаны под ралли "Шелковый путь". Когда узнали, что в этом ралли допускается участие и непрофессионалов в классе "Гранд Тур", подумали, может и нам участвовать. Но то, что там допускается участие только взрослых 18+ (а мы ехали всей семьей) и вступительный взнос примерно в 800 тыс. руб остановили нас от этой затеи. Решили просто посмотреть какие-то этапы ралли. За пару недель до поездки выяснилось, что в Монголии вспышка заболевания кори. Поэтому мы с женой на всякий случай ревакцинировались. Когда ехали на Байкал, то видели несколько машин, у которых на заднем стекле была надпись "Мы едем на Байкал". Подумал, что раз у нас самая дальняя точка была водопад Улаан-Цутгалан, надо было бы написать на нашей машине "Мы едем в Улаан-Цутгалан" и чтобы другие гадали и гуглили что это и где это В Иркутске было открытие ралли "Шелковый путь". Мы посмотрели это открытие. Было интересно посмотреть на мотоциклы, грузовики и машины гранд тура, которые участвуют в ралли. Некоторые из этих машин и мотоциклов мы видели на других отрезках нашего пути, например, когда мы ехали в Тюмень. Они ехали в том же направлении в сторону Иркутска. Также было интересно наблюдать за вертолетом, который летал над нами и снимал участников ралли с высоты птичьего полета. Затем мы поехали в Листвянку, что на берегу Байкала, который примерно в 70 км от Иркутска. Когда отъезжаешь от Иркутска над дорогой есть табло, которое показывало, что на тот момент температура в Иркутске была +35, а в Листвянке +22, температура воды в Байкале +9. Такая разница в температуре воздуха удивила. В Байкале окунулись. Вода очень холодная. Потом уже из рассказов других людей я понял, что на Байкале бывают и другие более теплые места, но в первом попавшемся месте, вода бывает почти ледяная. Пока мы были на берегу Байкала несколько часов, мы немного обгорели. Видимо, жаркое июльское солнце плюс отражение лучей от поверхности озера делают своё дело. Затем мы поехали в Улан-Удэ. Провели там два дня и границу с Монголией переходили в то же время, когда переходили участники ралли "Шелковый путь". Нам хватило посмотреть открытие ралли в Иркутске, во-первых, слишком долго смотреть за ралли дети не могут, у них пропадает интерес после некоторого времени. А, во-вторых, после поездки к месту открытия машина была вся в пыли, после чего пришлось мыть машину. Поэтому дальше мы видели участников ралли только на трассе, когда они куда-то ехали, а сами гонки уже не посещали. Теперь самое главное: поездка в водопаду. Выехали из парка Горхи Тэрэлж утром в сторону Хархорина и Улаан-Цутгалана. Когда проезжали Улан-Батор заправили полный бак бензина. Еще у меня были 2 канистры по 10 литров, но так как через границу можно провозить только 10 литров, то одна канистра была пустой, а другая полной. На пол пути к Хархорину увидели в той стороне куда мы едем синее-синее небо, то есть там шел дождь. Мы остановились и подумали что нам делать: развернуться и поехать в Улан-Батор или же ехать как и было запланировано к водопаду, и к кемпингу, где у нас было забронировано (но не оплачено). Решили ехать дальше к водопаду. По пути где-то шел небольшой дождь, где-то было сухо. Но ехали туда не так быстро, как хотелось бы. Так как по двухполосной дороге очень много машин ехало в ту сторону и обратно. Это было 17 июля - последний день национального монгольского праздника Наадам. И мы подумали, что в последний день праздника перед началом рабочих дней многие возвращаются домой. Движение было настолько плотным, что практически не было возможности обгонять тихоходов, так как не было зазора для этого. Машины ехали более-менее равномерно по трассе, без сгущений и разрежений, как это бывает у нас, когда едет грузовик, а за ним несколько легковых, потом никого нет, потом опять грузовик и т.д. Также сами монголы тоже не спешили обгонять тихоходов, казалось, что их всё устраивает. Кроме плотного движение, возможно, что монголы не могли обгонять по той причине, что большинство автомобилей у них праворульные и для обгона нужно больше выезжать на встречную полосу, чтобы увидеть ситуацию. Еще в Монголии почему-то не принято включать фары на трассе и даже иногда казалось, что дневные ходовые огни как-то специально выключают. Что типа это не по-пацански ездить с фарами днем Хотя может быть все и банальнее, на дорогах много машин Toyota Prius, а это гибрид и вместо того, чтобы тратить заряд аккумулятора на фары, они хотят проехать лишний километр на этом заряде. При этом они часто мигают фарами. Сначала мы думали, что это предупреждение о засаде или камере, как у нас. Но оказалось, что это не предупреждение о засаде, а обозначение себя на дороге, что они фары включать не хотят, но жить хотят, поэтому мигают на всякий случай, как бы предупреждая встречные машины, что обгонять нельзя, они там едут. И возможно, что они даже устанавливают какие-то специальные устройства на машину, чтобы мигать по несколько раз. По пути заезжали на две заправки, но они не работали, как мы поняли из-за того, что не было электричества, возможно, из-за прошедшего дождя. Подъехали к Т-образной развилке, одна дорога уходила на Хархорин, до которого оставалось 15 км, но к водопаду нам надо было проехать 117 км и гугл карты говорили, что этот T-образный перекресток нужно проехать прямо, там была грунтовая дорога. И началась "настоящая Монголия" Бензина осталось примерно пол бака. Через несколько сот метров была река и брод. До этого никогда бродов не преодолевал. Остановились и стали смотреть проедет ли кто-нибудь. Сначала проехал мотоцикл этот брод по диагонали, затем еще какая-то машина тоже по диагонали. У нас машина была выше, поэтому мы могли проехать. Перед бродом включил полный привод и пониженную передачу и на второй пониженной проехал этот брод также по диагонали. Затем начались грунтовые дороги, которых было несколько, но которые шли примерно в одном и тот же направлении. Мы "прицепились" за каким-то местным. Потом было еще 2 небольших брода. После второго наш провожатый остановился ждать кого-то, а мы решили поехать за другой машиной Toyota Prius. Другая машина ехала примерно в том же направлении, куда нам и надо было, но почему-то выбирала не разъезженные дороги, а свежие следы по траве. Потом машина остановилась. Вышел водитель с фонариком, дальше было видно, что там какие-то камни, то есть заехали в тупик. Я объяснился с водителем, что мы едем к водопаду. Потом машина развернулась, мы поехали за ней. Машина доехала до одного моста, там включила аварийку. Как мы поняли, на этом наши пути расходятся и дальше мы поехали одни. Уже было довольно темно. От забронированного кемпинга мы были примерно в 10-20 км. Им написали где-то в 23 часа. Они ответили, что по темноте мы их не найдем и что лучше нам остановиться в первом попавшемся кемпинге. Мы увидели огоньки и несколько юрт. Подумали, что какой-то кемпинг. Подошел к одной из юрт, там вышла монголка, кое-как с гугл транслейтом объяснились. Поняли, что мест нет. Тем временем при езде по грунтовке с поворотами туда-сюда бензина уходило в 2-3 раза больше, чем по асфальту и загорелась лампочка, что бензина мало. Мы проехали эти юрты, там дальше были какие-то камни, на одной из кочек мотор заглох из-за того, что бензина мало было. Но потом завелся. Решили, что по темноте дальше ехать не надо, решили остановиться рядом с этими юртами и заночевать в машине. Это был мой первый опыт ночевки в машине, да и у других членов семьи тоже. Всю ночь лил дождь. Ночью несколько раз просыпался и думал, как же нам выбираться. К водопаду ехать уже не хотелось, думал о том, как бы не застрять в безвыходном положении. С горящей лампочкой и еще 10 литрами из канистры можно было не доехать 117 км по бездорожью до того места, где мы съехали с асфальта и где рядом была заправка. Утром увидел, что кто-то из юрты подходит к своей машине. Подошел к женщине как-то объяснил, что нам нужно топливо, она сказала, что нет топлива. Потом потихоньку проснулись другие члены семьи, сын посмотрел по картам, что где-то в 10 км есть заправка, но не факт, что она работала. Залил бензин из канистры в бак и поехали в ту сторону. По пути останавливались у нескольких юрт, спрашивали про бензин и про заправку. Про заправку нам как-то жестами объяснили, что за горой (куда вел навигатор) есть заправка, но крест. Что означает этот крест мы не совсем поняли, что, возможно, эта заправка не работает. По пути к той горе за которой должна была быть заправка, мы ехали по размокшей глине на заднем приводе, но в одном месте нас развернуло в луже и дальше я уже включил полный привод. Потом было несколько бродов. Перед которыми, я выходил, смотрел, можно ли их проехать и проезжал их. Затем до той горы, за которой должна была быть заправка, была еще небольшая горка и мы поняли, что туда не заедем, так как очень скользко. (И потом только поняли, что крест означал, что заправка за горой есть, но через ту дорогу к горе к ней не доехать, что надо ехать по низу.) До заправки оставалось 7,5 км. И мы с сыном решили взять канистры и за 3 часа сходить туда и обратно. За горой мы увидели кемпинг, там из юрты выходила женщина, она знала по английский. Объяснили ей, что нам нужно топливо, да это и так было видно по канистрам в наших руках. Она спросила у хозяина кемпинга, который сказал, что да можно. Он взял ключи от УАЗ Буханка и мы сели туда. Думали, что он отвезет нас на заправку, но он спросил где машина и что канистра у него в Буханке уже. Мы подъехали к тому выступу, куда мы не смогли подняться. Он не стал съезжать с него. Отлил нам из своей канистры 20 литров, там у него еще примерно столько же осталось. Я решил ему дать за бензин и помощь двойную цену этого бензина. Затем мы залили бензин в машину и жить стало уже веселее. На всё про всё ушло примерно 1 час. Дальше стали искать дорогу, как бы выехать из этого места. Поехали обратно. Снова переехал те броды, которые проезжал. Потом искали дорогу и для того, чтобы выехать к поселку, где и была заправка, ехали по дороге среди курумника, затем переехали еще один брод и выехали к поселку. Там уже на заправке залили полный бак и все канистры заполнили. И поехали в сторону Улан-Батора. По пути туда мы ехали немного по другой дороге и нам почему-то не встретился вчерашний второй и третий брод. В итоге доехали до самого первого. Но после дождей там воды стало больше. Пока там стояли там проехали 2 Land Cruiser 200. Ехать туда не очень хотелось, подумал, что раз рядом есть поселок городского типа, то и должен быть нормальный мост. Тем более, что не было похоже, что через этот брод ездят грузовики, а они же должны где-то ездить. И действительно оказалось, что буквально в паре км есть нормальный мост через эту реку. После поездки по бездорожью машина была грязная. Потом вечером в Улан-Баторе помыли машину. И потом у нас начался обратный путь в сторону Казани. Проезжая мимо Байкала решили посетить еще одну достопримечательность: Гранатовый пляж. Навигатор нас привёл к какой-то тур базе. Охранник сказал, что через тур базу к воде не пройти. А во-вторых, гранатового пляжа уже давно нет. Немного отъехали назад и заехали просто к берегу Байкала. Там съели маленькое ведерко клубники, которое купили по пути. И поехали дальше в сторону дома. В общем сложности поездка заняла 24 дня и проехали 13000 км. Средний расход бензина за всю поездку 10,9 литра на 100 км.

В поисках приключений...

С наступающим Новым 2026 Годом други! Всем здоровья, благополучия в семьях, мирного неба и ровных дорог!

Здравствуйте! Я - Евгений. Брал новой. Езжу 4-й год, 75 т.км. Машина нравится, расставаться не хочу. Принимайте.

Не знаю как там на счёт прадо.... Фортунер это элитный авто.

Всем привет! Не мог выйти на форум по ряду обстоятельств, да и забыл пароль. Обитаю в деревне в основном. Всех помню, всем огромный привет. Буду стараться выходить почаще.

Момент затяжки на 2,7 литровых 18 н/м или 183 кгс/см это DENSO FK20HR-A8 ,а на 4л момент затяжки 20н/м это для DENSO K20HR-U11.все есть в мануале по ремонту и обслуживанию.Поменял на 97000 пробега.Регламент 100000 км.У кого ет динаметрического ключа.Сделал замер. От руки закручиваем до упора свечником.Потом ставил вороток на 12 часов и затягиваем до 25 минут.Как то так может кому инфа поможет.

тут хрень такая ... использование предпускового подогревателя в некоторых ареалах обитания автовладельцев штука полезная весьма (у меня по зиме и -40 не сюрприз, хотя конечно редко ... а вот -30 частенько, да) получается что отработала Вебасто, запустился двигатель, все это съело ну пусть 10 Ач а замерзшая АКБ всю емкость отдавать не в состоянии и заряжаться АКБ будет только когда прогреется а при малых пробегах в мороз может и не прогреться достаточно т.е. проблему с недозарядом мы уже имеем - утром 10 Ач, вечером 10 Ач, которые не восполняются дней через 5-7 можно и вообще не завестись, а бегать в -40 вокруг машины с проводами занятие не такое уж и веселое и заниженное напряжение восполнению потерь заряда ну никак не способствует 🤣🤣 по зиме то за каждую десятую вольта беспокойно отсюда и диод, и обогрев АКБ, и замена АКБ на AGM через все это прошел, пока не решил проблему кардинально, переходом на другую химию но и тут диод пришелся к пользе

Сегодня отполировал фары набором химии от LAVR. Покупал на Озоне в официальном магазине Lavr. Инструкция на внутренней стороне крышки коробки. Из дополнительного - резиновые перчатки, обезжиривать, табурет, пиво. А! На второй фаре использовал шуруповёрт с тарелкой с липучкой и войлочный круг. Почти в 2 раза быстрее получилось.

Так что, Витя не балуй!

Че то скучно, кину ка и я чего нибудь Для супруги взял , категорично нет джип , ну хоть на тойоту согласилась....

Все заработало! Пины были не до конца доткнутые. Приходилось даже при отжатом фиксаторе пинов, булавкой и микроотверткой немного помогать.

Через год, в том же составе

Дядя Вова, С Днем рождения!!!

Немножко Владивостока

Сзади только второй кондиционер дует, по моему ни обогрев ни просто обдув там не работает.

1) пучок формируется линзой, лед там и не важен как источник я ставил, все было норм регулировка на стенде как правило без проблем 2) охлаждение на лампах есть свое, пассивное или активное, в зависимости от лампы я фары на 2 поколении не знаю, влезет ли туда радиатор с вентилятором активного охлаждения, это лучше выяснить до покупки пассивно (лепестки) влезет наверняка 3) потребляемая мощность у лед ниже, чем у галогена единственно, не советовал бы ставить первую попавшуюся дешню с Али DownKnight например приличные (на Озон есть) но разумеется рынок ими не ограничивается

Стенд . Желательно на 1 при наличии коректора Есть вентиляторы есть пассивное охлаждения, типо лепестки металла Главное что б это все не мешало при установки это первый момент , второй это помехи на радио ну и три это электроника , проблема если могут быть по кан бас . С этим все нормально . ( китай как обычно завышает , а других и нет ламп ) .

Вот тут видимо различие. Но + 80 и +130% это к чему ? К стандартной лампе , к какому то ко конкретному параметру привязано ? Скорее просто надпись. К кельвин это температура света , правильней сказать видимый оттенок . А вот сила света ,( или как правильней сказать то ) яркость это люмены Im . Ну Вт это потребление .

Если зимой стоит в теплом гараже, используется автозапуск по температуре или живет в регионе где он не особо и нужен (в Москве например). То не заметна проблема. Актуально при использовании бинара/вебасто, коротких поездках. Холодный АКБ и так дольше заряжается, еще и напряжение 14В. Недозаряд на новом свежем АКБ в первый же запуск бинара в -30 С диодом все ок. На другой тойоте жил с автозапуском зимой, без бинара. Не задумывался об этом. Возможно связано еще с тем, что для "южных рынков" проектировали Фортунер. Хотя и на jdm тойоты тоже ставят диоды. У себя на Форте выше 14-14,1В, не видел до диода. А на прогретой, с заряженным (по мнению регулятора) АКБ, с печкой, музыкой, фарами и 13,4 было на хх. После установки 14,1В низкое, 14,7В после запуска (бинара). Сколько на вашем форте напряжение после запуска и после прогрева/поездки зимой? У меня щетки в порядке, АКБ новый рокет efb 70ач. Все как на старом АКБ, емкость больше остаточная на новом, но недозаряд никуда не делся.

электросхема и распиновка RWD.pdf

Вот читаю твои советы, ни в п... ни в Красную армию. Троль или реально так мир видишь?

VID-20251108-WA0000.mp4 Сделал шумку, 65 тысяч. Мастер снимает ролики по своей работе, решил не пропадать же добру)

Все. Убрал субаровский звук. Время пркадет конечно. Но я так думаю, что ЕГР где то подклинило и он все время закидывал выхлоп во вхлоп. Отсюда и звук выхлопа как у субару. Воздушные завихрения, хрень и я. Пока отмечаю решение проблемы как замену клапана. Все чисто внутри трубок при съеме.

VN20251020_225634mp4.0.mp4 VN20250723_084352mp4.0.mp4 VN20250723_084352mp4.0.mp4

Опыта использования нет, но в сети достаточно отзывов. В коврики, через прострочку просачивается вода, испаряться ей некуда. Зимой замерзает внутри, при движении оттаивает, продолжает впитывать воду, в итоге, становится как губка пропитанная водой. Высушить невозможно, заванивается внутри и только выбрасывать. Для дорестайла, до 15 г., идеально подходят Коврики текстильные 3D Euromat для Toyota Landcruiser Prado 120 (2002-2009) / 3Д Евромат Тойота Ленд Крузер Прадо 120. Передние ложатся как модельные, задние не проверял, т.к. мне не нужны. Воду не пропускают, вид как у заводских. Сверху положил небольшой вкладыш из лапши, чтобы не вытаскивать их каждую мойку.

Отдельного предохранителя на насос нет. А почему решил таким образом промыть, а не на стенде? Снять форсы примерно полчаса неторопясь. Промыть на стенде пару тыщ за форсунку. Заодно сменить колечки, ремкомплект тоже пару тысяч. Зато это самый действенный метод, плюс понять в каком состоянии форсунки и как они льют

Установил передние амортизаторы MSS020021. Пружины те же, lesjofors от 120 прадо. Про ресурс амортизаторов сказать нечего, время покажет. По ходовым качествам - отлично. Не могу объяснить, в чем это выражается, но на ходу в машине добавилось что-то новое и более комфортное. Пока не было возможности проверить на грунтовке на большой скорости. На небольших участках плохой дороги, с небольшой скоростью нравится. Из негатива - пыльники гармошкой, это какая-то глупость. Из особенностей - в комплекте есть гайка и резинка. Шайб тарельчатых нет. Нижняя опора пружины приварена выше на 3 мм относительно оригинала. Сайлентблок - все нормально, но втулка сайлентблока короче оригинальной на 1,2 мм. Это абсолютно не критично, при затяжке гайки уши кронштейна смыкаются без труда. Для сравнения, на амортизаторах РИФ внутренняя втулка сайлентблока короче на 3 мм. В общем, по ходовым нравится. Со сборкой и установкой тоже проблем не было. Со старых снял пружины, шайбы тарельчатые для верней опоры, собрал, установил. Все быстро и просто. Верхние опоры поставил lynx MA1064lr. Опоры думаю добавить в базу, что бы не искали. Изготовлена качественно, придраться не к чему. Резинка на ощупь очень хорошая. И! Шпильки выше оригинальных на 15 мм!!! Опоры однозначно рекомендую как альтернативу оргиналу. Все уже на машине, поэтому фото только коробок.

молодчики! а что местами поменялись, не по фэншую, переснять)

С Днём Великой Победы! Честь и слава победителям! VID_20250509_080745_671.mp4 VID-20250509-WA0007.mp4

Делаешь кронштейн из полосы толщиной 1-2мм, как на писунке, что бы крепление его не вылезло за пределы колпака,в диске нарезается резьба М4 и крепится кронштейн. Колпак через 2 отв. крепится к кронштейну.кронштейн также будет придерживать центриуещее кольцо и не даст ему выпасть. Так сделано было у меня на Таракашке на стальных дисках и тоже с центрирующие кольцами.

Подвергся общей тенденции. 81580-V1040 номерок .

Выгуливать нпдо иногда и семю и машинку . Ну машиной не удивить , а вот бизоном можно .. Ну олень ( изюбр) он и в фото олень грузится боком.

Может кому пригодятся 1GR-FE ECM Terminals.pdf 1GR-FE_SFI.pdf SM_1.pdf SM_2.pdf SM_3.pdf SM_4.pdf

Итак, чтобы получить из этого вот это нужно: Для начала запасемся всем что нужно: - Руль ( я брал в shoptocar.com за 310$ новый, кожа, серый, с подушкой ) - Спиральный кабель для него, т.к. старый спиральный кабель ущербен ( брал там же где и руль ) - Если ставите круиз, то рычажок круиза. ( брал там же где и руль ) - Отвертки: такая крестовидная, ключ на 17-18 или разводной, ключ на 10, нож или маленькая отвертка, чтобы открывать защелки. Если будете ставить круиз, то рекомендую поставить рычажок дома в руль, а не делать это в машине. - Снимаем "-" с АКБ. Мы будем снимать подушку безопасности, поэтому это сделать обязательно. - Проверяем, чтобы колеса стояли ровно и руль был установлен ровно. - Откручиваем 2 болта вот тут отверткой, не знаю как называющейся, многоугольной: - Снимаем подушку просто потянув на себя. - Отключаем сигнал и подушку. Чтобы отключить подушку нужно поддеть отверткой защитную пимпочку. Она отщелкнется на 3-4мм и тогда подушку можно будет отключить. - Теперь надо открутить сам руль. Его держит вот эта гайка: У меня не было подходящего ключа и я воспользовался ключем от колеса. Обращаю ваше внимание, что ключ от колеса большего диаметра, нежели эта гайка, поэтому гайка может не открутиться. Рекомендую всё же взять подходящий ключ чтобы ничего не повредить. - Теперь отключаем аж один разъем от спирального кабеля, который с одним проводком. - Гайка откручена, надо снимать руль. Перед снятием руля, рекомендую повернуть его до стопора влево, там немного, чтобы механизм защиты его защелкнул. Это нужно чтобы новое рулевое колесо было вставлено без смещения. А то я когда делал изначально вставил колесо с 30 гр. отклонения. Поставьте небольшую метку карандашем на подрулевом кожухе, которая бы показала угол руля. Эта метка нам понадобиться в момент установки нового колеса. - Прикладываем не стесняясь усилие и снимаем руль. Получаем вот это. - Теперь откручиваем 2 болта которые скрывают от нас рулевую колонку. - Снимаем оба кожуха с колонки. - Заглядываем под руль и отключаем от эти два коннектора. - Спиральный кабель держится на защелках, поэтому немного поддев их отверткой легко его снимаем. - Далее сборка начинается в обратном порядке. - Ставим новый спиральный кабель. Обратите внимание, что новый кабель будет застопорен оранжевой заглушкой, чтобы не вращался. После вставки его на место заглушку нужно потянуть на себя. Она сломается и катушка станет рабочей. Обратите внимание, что кабель был застопорен в среднем положении, как раз таком как нам надо. - Далее снизу подключаем отключенные разъемы. - Ставим на место кожухи подрулевой колонки, на которых мы поставили метку. Шурупы не прикручиваем, потому что под этими кожухами находится разъем S13, который нам пригодиться для разводки. - Ставим рулевое колесо, выставляем его по ранее выставленной метке. - Подключаем подушку и другие внутрености. Обратите внимание, что сигнал на новом руле подключен к пластмассе. Уж не знаю почему. Его нужно оттуда отключить и подключить к штырьку на задней стенке подушки. - Ставим на место подушку и закручиваем два болта, которые её держат. - Готово. Подключение круиз контроля можно посмотреть тут: http://fortunerclub.ru/topic/192-vopros-otvet/ в зависимости от вашего авто. Я потратил на всё про всё 2 часа без знания как это делать. Сейчас бы это сделал за 30 минут Теперь перейдем к електронике: Эпилог: Я прошу прощения за малое количество фоток в инструкции. Был разряжен телефон и фоткать со вспышкой отказывался. А без вспышки это начиналась подсветка фонариком, выставление экспозиции, диафрагмы и прочий секс на который не было времени. Я постараюсь описать все максимально доступно словами. Нам понадобится: - изолента - кабель для проводки. Я проводил витой парой, но у неё есть как плюсы так и минусы. Рекомендую найти кабель такого же плана как вся проводка в машине. Многожильный, медный кабель. Настоятельно рекомендую в мягкой оплетке. - отвертки: крестовидная, плоская маленькая часовая. Часовых отверток лучше взять 2 штуки, чтобы если одна из них окажется очень мелкой, попробовать вторую. - кусачки - пластиковые клипсы для кабеля. Рекомендую клипсы размером 100мм. Мотать кабеля изолентой ( для крепления ) - это фу. По крайней мере у меня на жаре изолента превращается в ленту перемазанную мёдом. Держит плохо и этот "мёд" загаживает всё вокруг. Клипсы быстро, удобно, чисто. Приступаем. - нам нужен разъем S13, который находится в подрулевой колонке, вот он: - Распиновка. Посмотрим на S13 и приймем, что нумерация пинов такова: Тогда: 1 - пусто 2 - сигнал 3 - климат общий ( у меня на руле и в машине его нет ) 4 - климат t+-, off, auto ( у меня на руле и в машине его нет ) 5 - пусто 6 - подсветка 12В 7 - КК управляющий кабель 8 - КК земля 9 - Управление БК, кнопка DISP. 10 - EAU общий. Это общая земля для всех кнопок. 11 - Управление режимом 12 - Управление звуком, и треками Вот еще фотка из разъема спирального кабеля с объяснением что где: - Нам нужно подключить 3 вещи в ходе этой инструкции: подсветка, управление ГУ, и управление БК. Если, например, у вас нет БК, то соответственно часть по его подключению игнорируйте. - Хочу отдельно остановиться на том, как же подключить кабеля к кабелю S13. Лично у меня нет пинов, чтобы вставить туда кабеля правильно. Я сделал у себя так: + берем кабель штатной проводки, в мягкой изоляции. + берем часовую отвертку наименьшего размера. Вставляем как можно глубже отвертку в кабель увеличивая его диаметр и делая место для штырька. + открываем разъем S13, на нём есть механизм защелкивания проводов, опять таки часовой отверткой. Вставляем все кабеля на места, "разработанные" вышеприведенным способом. + закрываем защелку разъема. У меня диаметр кабеля был такой, что при закрытии разъема кабеля вставленные в места пинов тоже зажало. + после этого осмотрите внимательно разъем, торцы кабелей должны быть видны в его отверстиях. Если не видны, откройте разъем и продвиньте кабеля дальше. + далее берем разъем сзади так чтобы вы пальцем придерживали провода от выскальзывания из разъема и медленно вставляем его на место. + после нескольких таких вставок, разъем начинает работать как обычно, т.к. штырьки свободно входят на проделанные места в кабеле. По-моему выглядит досточно надежно, т.к. площадь контакта достаточно велика. Очевидно, что если у вас есть штатные контакты, то для вас задача становится в 10 раз проще и делать надо именно со штатными контактами. - Начнем с подсветки. Судя по разводке авто, питание для подсветки можно взять с J50 ( у нас его нет скорее всего ), либо с R2 - это по сути коннектор магнитолы. Мне показалось, что тянуть подсветку от магнитолы далековато, да и смысла мало. Я нашел подсветку прямо на выключателе подсветки под рулем. Фотка с уже подключенным кабелями. Нам нужны коричневый ( земля ), и зеленый ( 4-ый в нижнем ряду пинов ), это подсветка 12В. Эти кабеля нужно подключить к пину 10 и пину 6, соответственно. - Рекомендую после подключения проверить что подсветка заработала. - Далее нам нужно проятнуть 3 кабеля к магнитоле и 1 кабель к БК. Эти кабеля идут от пинов 9, 10, 11, 12. Как разбирать центральную консоль и получить доступ к ГУ можно посмотреть тут: http://fortunerclub.ru/topic/206-shtatnoe-golovnoe-ustroistvo/page-2#entry3263 - Кабель от БК тянем и подключаем к пину 11 на разъема БК ( подробнее в инструкции: http://fortunerclub.ru/topic/42-bortovoi-kompiuter-dlia-toyota-fortuner/page-18#entry13888 ) - Кабеля для ГУ тянем и подключаем уже в зависимости от вашего ГУ. Если ГУ штатный, то управление будет приходить вот так: - После того как всё подключили, включаем и проверяем. У меня ГУ имеет зашитые варианты сигналов с руля. Пришлось немного повозиться и попереставлять кабеля местами пока всё заработало. У меня разъем управления от магнитолы выглядит вот так. Поэтому всё было достаточно просто. Пока не удалось запустить управление голосом. Магнитола не правильно реагирует на кнопки. Но это видимо мой частный случай. Управление магнитолой происходит все по тем же 3 проводам. - Когда убедились, что всё работает, начинаем крепить кабеля стяжками. - Собираем сначала руль, т.к. мы именно там шаманили, а именно закрываем кожухами подрулевую колонку. Нам нужно будет закрутить 2 шурупа. Для того чтобы это сделать не снимая руль, просто поворачиваем руль вправо или влево на столько, чтобы стало видно место куда вкручивается шуруп. - Затем собираем центральную консоль. - Еще раз проверяем что всё работает. - Кричим и радуемся как дети.

👍 синева на освещенной дороге практически не видна, на трассе без освещения будет заметна ... но это не критично, ничему не мешает

Поставил Bi-Led Aozoom A15 3" 4300K Итого 35тр помыть, полировка, броня, сами линзы, маски и тд. Установщик говорит в сложных условиях хорошо себя показывают (лес, грунт и тд). ЛеРой спасибо за наводку 👍 По трассе не успел, во дворах огонь )) Синева на границе на стене видно конечно, по дороге не особо.

за 5 тыс я бы точно не стал ставить...

Хорошо , что хорошо кончается .

Если не слетела прошивка при каких то обстоятельствах ( сел акб, прикурили другое авто ) Вот это смущает , как будто или мозг акпп тупит или саленойд а акпп отваливается .

Вот и подошло к концу владение хорошей машинкой. Пройдено по дорогам 140 тысяч километров. Пришло время расставаться с авто, приобрел другую. С форума уходить не собираюсь, как-то родным он стал, каждое утро открывал, в течение дня просматривал не появились ли новые темы, вопросы. Ну и засыпая я смотрел форум. Но теперь меня тут будет поменьше, если будут вопросы, можете в лс писать, я сразу получаю уведомление на почту. С авто прощаюсь, с вами нет 🙂

Всем доброго здравия. У меня форт 2010г. Появились приглушенные стуки в районе моторного отсека после хорошего прогрева авто, в момент торможения. Как и положено кинулся трясти подвеску и тд. Но не там искал. Оказалось, что закипала систем охлаждения , хотя при этом стрелка температуры находилась на середине шкалы. При прощупывании верхнего шланга радиатора рукой отчётливо проявлялись те самые стуки. Короче говоря движок закипал, но в расширительный еще бачок не выбрасывало. Заменил термостат. Стрелка стала показывать температуру меньше на 3мм (если измерять по кнчику стрелки) и все эти стуки пропали. Это я пишу к тому, что при прогретом двигателе стрелка температуры на фортунерах никогда не должна доходить даже до середины шкалы (у меня это второй фортунер), а находиться менее середины на где то на 3-4мм. При замене термостата на новый сразу обращайте внимание до какого положения стрелки он нагревает двигатель.