Лидеры

У нас тоже был постоянный клиент, который за 2 года четыре раза побывал в ДТП. И все с Камазами. Мы его звали "гроза Камазов".

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. 1. Перед зимой помыть двигатель и весь подкапотный отсек. Цель - исключить возможные утечки электроэнергии по грязи и маслу. 2. Аккумулятор. Проверить плотность электролита. Для зимы должно быть 1.28-1.29. Цель - избежать замерзания аккумулятора из-за низкой плотности электролита и уменьшить потери ёмкости АКБ. Полностью зарядить батарею. Зачистить клеммы аккумулятора и проводов. Смазать их вазелином или литолом. Проверить его вольтметром в момент заводки. Если напряжение просаживается не ниже 10,5V - он "живой", если ниже 9V - менять. 4. Генератор. Проверить состояние внешних контактов. Проверить зарядку. На холостых должно быть около 14V, если включить всю штатную нагрузку - не ниже 13,5V. 5. Свечи, провода/катушки. Проверить состояние. Если свечи (обычные) прошли более 15 тыс. км - заменить. 6. Масло. В ДВС - 5W-30, при суровом климате - 0W-20. Если в АКПП рекомендовано ATF Toyota T-IV, то можно залить ATF Dexron IIIE - это синтетика, которая на морозе гораздо лучше, чем обычный ATF. В мосты и раздатку - 75W-90. 7. Если тосолу (антифризу) больше трёх лет - заменить. Если тормозной жидкости больше 3-х лет - заменить. 8. Жидкость в ГУР желательно залить ATF Dexron IIIE. 9. Купить силиконовую смазку-спрей в баллончиках. Обработать контакты высоковольтных проводов, замки дверей, уплотнители дверей, направляющие стёкол. 10. На зиму лучше поставить специальные каркасные дворники в резиновом кожухе. Чистят хорошо и не замерзают. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗИМОЙ. 1. Первое и главное нужно запомнить, что в морозы от -15С и ниже утром АКПП нужно прогревать 5-7 мин. Заодно прогревается ГУР. 2. В морозы от -15С со стоянки выезжать, предварительно несколько раз покрутив рулём вправо-влево. Первые 300-500 метров движения ехать медленно не более 30 км/ч в положении селектора АКПП на "L", что бы прогреть коробку, раздатку, мосты, амортизаторы (по кочкам не скакать!), смазку в подшипниках колёс. 3. Заправляться каждый раз под горловину. Не ездить постоянно на полупустом баке, т.к. при перепадах температур внутри бака образуется конденсат и вода. Особенно, если машина ночует в тёплом боксе. 4. Стараться не мыть зимой машину и тем более двигатель. А если помыли - то сразу обработать все замки и уплотнители дверей силиконовой смазкой. 5. Постоянно и долго не гонять машину на холостых. В глушителе образуется конденсат, т.к. выхлопные газы горячие, а сам глушитель холодный. В итоге в глушителе набирается вода, которая может полностью забить выпуск и машина перестанет заводиться. 6. Кстати про холостые. Кто имеет турбину - не увлекайтесь ими. Из-за постоянного масляного голодания на холостых это приведёт к её замене 7. Не ездить по плотному снежному насту. Пыльники передних приводов наст режет как ножом. 8. Не удивляться увеличившемуся расходу топлива. Вы постоянно машину прогреваете на холоде, ездите на не до конца прогретой, мерзнут мосты, раздатка. Сама плотность воздуха зимой выше летней на 10-15%, соответственно на столько же больше "мозги" подают бензина, что бы соблюсти стехиометрическое число 14,7:1. 9. Если климат суровый - постоянно ниже -25С - не ездите на всесезонной резине. Её состав резины не рассчитан на такие морозы и просто дубеет.

Други !!!! отпишусь все прочел обдумал : -было это так стукнул первый мороз и я почувствовал что в авто стало прохладно выявил причину из правых дефлекторов дует холодный поток воздуха понятно что либо заслонки либо радиатор посмотрел тросы на заслонках все на месте шевелится значит радиатор. Купил лимонной кислоты взял помпу 12 v у товарисча и еще метра 4 шланга на 16 вскипятил воды разбавил лимонку и начал гонять эту смесь 1-2 часа периодически меняя направление потока . Результат в машине снова ЖАРКО проверено сейчас за бортом - 15 ПРОМЫВАЙТЕ ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ я буду проделывать эту процедуру для профилактики каждое лето . всем спасибо!!!!!

Наконец-то разобрался,как снять радиатор отопителя.начало хорошо просматривается в ролике с индусом (или арабом )в главной роли,ссылка на который есть в теме.Основная загвоздка была в том,чтобы снять корпус отопителя.в итоге снял и нижнюю часть передней панели,и поперечную трубу(жесткость).труба крепится 7-ю болтами и 1-ой гайкой.снимать ее полностью не надо,только приподнять чтобы вывести крепления (уши) корпуса отопителя.также снял и корпус вентилятора.в итоге салон выглядел так : радиатор из корпуса отопителя извлекается как ящик из письменного стола,нужно только открутить винт и снять двойную скобу .в какой-то момент мне показалось,что сделал много бесполезной работы:можно было вынуть радиатор ,не разбирая всего остального.но трубки радиатора выходят в подкапотное пространство и просто не дадут вытащить его.габариты радиатора:после извлечения радиатора подключил с помощью шланга к водопроводу с горячей водой.оказалось,что вода циркулирует по короткому пути.дальняя часть радиатора прогревалась хуже.после промывки водой извлек из его недр что-то похожее на песок,а также более крупные частицы и даже кусочки герметика.повторные гидроиспытания показали,что щеки у радиатора прогреваются до конца равномерно,весь корпус греется одинаково.а дальше - сборка в обратной последовательности и ходовые испытания.в итоге в ноги к пассажиру пошел такой же горячий воздух,в машине стало реально теплее,проблема решена,ну а семейный бюджет сохранил неплохую сумму.про чувство морального удовлетворения уж и не говорю.

Проверте тросик привода микс заслонки http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&model=14897&gr=4&vin=MHFYU59G787003098&col=1C0&group=8715

Как и обещал выкладываю фотку ГУ: А вот разъем управления с руля на ней же. Выведены пины A23, A24, A26:

Итак, чтобы получить из этого вот это нужно: Для начала запасемся всем что нужно: - Руль ( я брал в shoptocar.com за 310$ новый, кожа, серый, с подушкой ) - Спиральный кабель для него, т.к. старый спиральный кабель ущербен ( брал там же где и руль ) - Если ставите круиз, то рычажок круиза. ( брал там же где и руль ) - Отвертки: такая крестовидная, ключ на 17-18 или разводной, ключ на 10, нож или маленькая отвертка, чтобы открывать защелки. Если будете ставить круиз, то рекомендую поставить рычажок дома в руль, а не делать это в машине. - Снимаем "-" с АКБ. Мы будем снимать подушку безопасности, поэтому это сделать обязательно. - Проверяем, чтобы колеса стояли ровно и руль был установлен ровно. - Откручиваем 2 болта вот тут отверткой, не знаю как называющейся, многоугольной: - Снимаем подушку просто потянув на себя. - Отключаем сигнал и подушку. Чтобы отключить подушку нужно поддеть отверткой защитную пимпочку. Она отщелкнется на 3-4мм и тогда подушку можно будет отключить. - Теперь надо открутить сам руль. Его держит вот эта гайка: У меня не было подходящего ключа и я воспользовался ключем от колеса. Обращаю ваше внимание, что ключ от колеса большего диаметра, нежели эта гайка, поэтому гайка может не открутиться. Рекомендую всё же взять подходящий ключ чтобы ничего не повредить. - Теперь отключаем аж один разъем от спирального кабеля, который с одним проводком. - Гайка откручена, надо снимать руль. Перед снятием руля, рекомендую повернуть его до стопора влево, там немного, чтобы механизм защиты его защелкнул. Это нужно чтобы новое рулевое колесо было вставлено без смещения. А то я когда делал изначально вставил колесо с 30 гр. отклонения. Поставьте небольшую метку карандашем на подрулевом кожухе, которая бы показала угол руля. Эта метка нам понадобиться в момент установки нового колеса. - Прикладываем не стесняясь усилие и снимаем руль. Получаем вот это. - Теперь откручиваем 2 болта которые скрывают от нас рулевую колонку. - Снимаем оба кожуха с колонки. - Заглядываем под руль и отключаем от эти два коннектора. - Спиральный кабель держится на защелках, поэтому немного поддев их отверткой легко его снимаем. - Далее сборка начинается в обратном порядке. - Ставим новый спиральный кабель. Обратите внимание, что новый кабель будет застопорен оранжевой заглушкой, чтобы не вращался. После вставки его на место заглушку нужно потянуть на себя. Она сломается и катушка станет рабочей. Обратите внимание, что кабель был застопорен в среднем положении, как раз таком как нам надо. - Далее снизу подключаем отключенные разъемы. - Ставим на место кожухи подрулевой колонки, на которых мы поставили метку. Шурупы не прикручиваем, потому что под этими кожухами находится разъем S13, который нам пригодиться для разводки. - Ставим рулевое колесо, выставляем его по ранее выставленной метке. - Подключаем подушку и другие внутрености. Обратите внимание, что сигнал на новом руле подключен к пластмассе. Уж не знаю почему. Его нужно оттуда отключить и подключить к штырьку на задней стенке подушки. - Ставим на место подушку и закручиваем два болта, которые её держат. - Готово. Подключение круиз контроля можно посмотреть тут: http://fortunerclub.ru/topic/192-vopros-otvet/ в зависимости от вашего авто. Я потратил на всё про всё 2 часа без знания как это делать. Сейчас бы это сделал за 30 минут Теперь перейдем к електронике: Эпилог: Я прошу прощения за малое количество фоток в инструкции. Был разряжен телефон и фоткать со вспышкой отказывался. А без вспышки это начиналась подсветка фонариком, выставление экспозиции, диафрагмы и прочий секс на который не было времени. Я постараюсь описать все максимально доступно словами. Нам понадобится: - изолента - кабель для проводки. Я проводил витой парой, но у неё есть как плюсы так и минусы. Рекомендую найти кабель такого же плана как вся проводка в машине. Многожильный, медный кабель. Настоятельно рекомендую в мягкой оплетке. - отвертки: крестовидная, плоская маленькая часовая. Часовых отверток лучше взять 2 штуки, чтобы если одна из них окажется очень мелкой, попробовать вторую. - кусачки - пластиковые клипсы для кабеля. Рекомендую клипсы размером 100мм. Мотать кабеля изолентой ( для крепления ) - это фу. По крайней мере у меня на жаре изолента превращается в ленту перемазанную мёдом. Держит плохо и этот "мёд" загаживает всё вокруг. Клипсы быстро, удобно, чисто. Приступаем. - нам нужен разъем S13, который находится в подрулевой колонке, вот он: - Распиновка. Посмотрим на S13 и приймем, что нумерация пинов такова: Тогда: 1 - пусто 2 - сигнал 3 - климат общий ( у меня на руле и в машине его нет ) 4 - климат t+-, off, auto ( у меня на руле и в машине его нет ) 5 - пусто 6 - подсветка 12В 7 - КК управляющий кабель 8 - КК земля 9 - Управление БК, кнопка DISP. 10 - EAU общий. Это общая земля для всех кнопок. 11 - Управление режимом 12 - Управление звуком, и треками Вот еще фотка из разъема спирального кабеля с объяснением что где: - Нам нужно подключить 3 вещи в ходе этой инструкции: подсветка, управление ГУ, и управление БК. Если, например, у вас нет БК, то соответственно часть по его подключению игнорируйте. - Хочу отдельно остановиться на том, как же подключить кабеля к кабелю S13. Лично у меня нет пинов, чтобы вставить туда кабеля правильно. Я сделал у себя так: + берем кабель штатной проводки, в мягкой изоляции. + берем часовую отвертку наименьшего размера. Вставляем как можно глубже отвертку в кабель увеличивая его диаметр и делая место для штырька. + открываем разъем S13, на нём есть механизм защелкивания проводов, опять таки часовой отверткой. Вставляем все кабеля на места, "разработанные" вышеприведенным способом. + закрываем защелку разъема. У меня диаметр кабеля был такой, что при закрытии разъема кабеля вставленные в места пинов тоже зажало. + после этого осмотрите внимательно разъем, торцы кабелей должны быть видны в его отверстиях. Если не видны, откройте разъем и продвиньте кабеля дальше. + далее берем разъем сзади так чтобы вы пальцем придерживали провода от выскальзывания из разъема и медленно вставляем его на место. + после нескольких таких вставок, разъем начинает работать как обычно, т.к. штырьки свободно входят на проделанные места в кабеле. По-моему выглядит досточно надежно, т.к. площадь контакта достаточно велика. Очевидно, что если у вас есть штатные контакты, то для вас задача становится в 10 раз проще и делать надо именно со штатными контактами. - Начнем с подсветки. Судя по разводке авто, питание для подсветки можно взять с J50 ( у нас его нет скорее всего ), либо с R2 - это по сути коннектор магнитолы. Мне показалось, что тянуть подсветку от магнитолы далековато, да и смысла мало. Я нашел подсветку прямо на выключателе подсветки под рулем. Фотка с уже подключенным кабелями. Нам нужны коричневый ( земля ), и зеленый ( 4-ый в нижнем ряду пинов ), это подсветка 12В. Эти кабеля нужно подключить к пину 10 и пину 6, соответственно. - Рекомендую после подключения проверить что подсветка заработала. - Далее нам нужно проятнуть 3 кабеля к магнитоле и 1 кабель к БК. Эти кабеля идут от пинов 9, 10, 11, 12. Как разбирать центральную консоль и получить доступ к ГУ можно посмотреть тут: http://fortunerclub.ru/topic/206-shtatnoe-golovnoe-ustroistvo/page-2#entry3263 - Кабель от БК тянем и подключаем к пину 11 на разъема БК ( подробнее в инструкции: http://fortunerclub.ru/topic/42-bortovoi-kompiuter-dlia-toyota-fortuner/page-18#entry13888 ) - Кабеля для ГУ тянем и подключаем уже в зависимости от вашего ГУ. Если ГУ штатный, то управление будет приходить вот так: - После того как всё подключили, включаем и проверяем. У меня ГУ имеет зашитые варианты сигналов с руля. Пришлось немного повозиться и попереставлять кабеля местами пока всё заработало. У меня разъем управления от магнитолы выглядит вот так. Поэтому всё было достаточно просто. Пока не удалось запустить управление голосом. Магнитола не правильно реагирует на кнопки. Но это видимо мой частный случай. Управление магнитолой происходит все по тем же 3 проводам. - Когда убедились, что всё работает, начинаем крепить кабеля стяжками. - Собираем сначала руль, т.к. мы именно там шаманили, а именно закрываем кожухами подрулевую колонку. Нам нужно будет закрутить 2 шурупа. Для того чтобы это сделать не снимая руль, просто поворачиваем руль вправо или влево на столько, чтобы стало видно место куда вкручивается шуруп. - Затем собираем центральную консоль. - Еще раз проверяем что всё работает. - Кричим и радуемся как дети.

Подушка безопаснисти со всей своей конструкцией держалась всего лишь на двух болтах. Снял болты ( на фото болты конструкцию уже снял и болты закрутил на место что бы не потерять, они с красной пометкой )... Снял штекер электронного соединения - вуаля, все готово. В это время позвонила подруга клиентка - подогнала другое авто, пока пообщался с ней, успел покурить, а потом панель просто потянул на себя - сналось без напрягов. На все ушло - 25 мин.. Буду рад если кому нибудь поможет мой материал

Сняв болты под стойками, попробовал подтянуть панель на себя - все пошло на УРА, так как понял что панель уже держится на заклепках между верхней и нижней панелью и между верхней панелью и лобовым стеклом... Но я до конца не вытащил, просто немного попробовал, так как осталось разобраться с подушкой безопасности

Потом снял панели обеих передних боковых стоек. Каждая крепится на двух болтах. Болты находятся на ручках. Когда снял панели стоек, с обоих сторон увидел большие болты, шурупы под крестовую ответку

Изначально снял весь декоративный пластик торпеды и консоли, снял бардачек...

Дует холодным при движении? @gencher, давайте соображать. Забор наружнего воздуха ("дырка") идет справа под жабо капота. Блок вентилятора отопителя находится в салоне над правой коленкой пассажира. В верхней (приёмной) части он должен герметично - через поролоновое уплотнение - прилегать к "дырке" забора воздуха. Такая же герметичность должна быть и в месте сопряжения блока вентилятора с блоком отопителя (в районе левого колена пассажира). Проверить герметичность можно так. Выньте салонный фильтр (снимите крышку бардачка и за ней увидите прямоугольную горизонтальную крышку-заглушку, её снимаете, вытаскиваете салонник и ставите крышку обратно). Выйдете за город с пассажиром, разгонитесь до 100-120 (чтоб напор воздуха был хороший), поставьте печку на "горячо", а вентилятор выключите вообще. Забор воздуха должен стоять "снаружи". Пусть пассажир руками тщательно проверит все дыры (ток холодного воздуха), особенно на самом верху блока вентилятора и слева от него в стыке с самой печкой. Моё предположение, что сифонит наружный воздух в салон. А что стрелка Т показывает 1/4 - это НОРМАЛЬНАЯ, штатная температура машины. Т.к. это араб и предназначен для жаркого климата, шкала температуры сдвинута где-то на сантиметр вниз по сравнению с европейцами. Наоборот, если вдруг стрелка полезла на 1/3 или не дай бог на половину шкалы - это должно уже вызвать беспокойство!