Активность

Раздвигание кардана никак не меняет положение фланца вала. А если писк проходит после шприца, то на таких крестовинах ездить опасно.

Присоединяюсь к вопросу о накладке

Давление в топливной рейке нужно создать.

Тоже замечал иногда такие моменты, когда двигатель был теплый, но сразу не завелся. Если же после включения зажигания и до кручения стартера подождать, пока погаснет лампочка CHECK ENGINE, которая в норме включается при включении зажигания, то проблем с запуском не замечал. Видимо, при включении зажигания происходят какие-то процессы, может бензонасос что-то там качает, может еще что-то, которые должны произойти до запуска. Если этого не дождаться, то может быть проблема с запуском, что стартер надо крутить намного дольше, чем обычно.

На Fortuner2 недавно менял свечи, ставили 90919-01287 FK20HR-A8.

Привет. Помпа на какое поколение ? У меня по каталогу wpt-044 выдает на 2014 год

У нас походу только с длинной резьбой и подходят

ikh-20tt ещё и резьба длиннее? Какие пойдут в фортунер 2?

С этим все понятно. А тут ? не не въезжаю.

В моем случае полтора года этот скрип доставал меня, раз 5 шприцывпл казалось что помогает но начиналось снова, возможно после шприцывания карданый вал немного раздвигался и это как то влияло на скрип, в итоге попался мастер с опытом и быстро показал проблему и решил ее. Это место было бы тяжело найти самому потому что проявляло себя поимерно на скорости 25-45 км после дальней поездки.

Скачай на телефон Carmin, схем на что угодно навалом. А по поводу задней блоки она работает так: на LL нажимаешь кнопку, моргает красным индикатор, прокатился вперёд-назад он загорелся, значит включилась. Если же не загорелся то там есть варианты: 1)моргает и ABS не загорелся - не работает. 2)моргает но загорелся ABS - включилась но скорее всего обломался или отгнил проводок на маленьком разъёме на редукторе, это концевик на приборку. В другой теме писали что замкнув на блоке ABS 17 с 3 она будет включатся без понижайки, а с межосевой. По факту же схеме блока это просто 2 минуса от датчиков межосевой блокировки и пониженной передачи, есть вариант сделать полное отсутствие защиты от дурака и посадить их оба на массу через отдельную кнопку.

Это действительно похоже на текущую форсунку как описано здесь: У меня была аудюха а6с5 на 2.8, и вот там когда начали течь форсунки было всё примерно так же. Ездишь без проблем, встал, заглушил, 5-20 минут и крутишь до посинения, без открытия дросселя не схватывает, завелась и дальше без проблем. У меня сейчас как я писал выше другая проблема: заглушил, 30 минут на горячем двигателе, схватывает с пол пинка. Несколько часов на солнышке постоит и отливает, бывает даже не с первого раза завожу т.к. привык что за секунду запускается, а после солнышка секунд 5 крутить приходится. И так же загоняя под навес или паркинг с горячим двигателем через 2 суток за секунду запускается. Короче, бензонасос masuma конечно вроде работает, но рекомендовать его не буду.

Собственно вот ответ .

На многих машинах насос срабатывает на несколько секунд в положении ON, но не на тойотах. У тойоты начинает работать только при появлении информации с датчика коленвала. Даже был прикол что стартер не работал и был снят, а мне прям срочно понадобился бензин, решил слить с обратки, а машина сказала нет тебе.

Ну просто у тойоты насос работает в момент запуска , а у уаз при включении зажигания . ( могу ошибиться но ниссан вроде так же , ключ на старт и насос работает, наполняет давление и вырубается до запуска )

Нет , насос в работе в момент запуска двс , а не в положение когда включено зажигание это фишка тойоты . Потому что в сервисе ни какая проверка по обд не покажет льющкю форсунку . И самое главное если их загнать на стенд , он покажет их работу , распыл, сколько по объёму выдаёт, но они лить не будут потому что холодные . Вы не увидите визуально что они мокрые . Поэтому на холодную у вас запуск более менее, а на горячую свечи залиты .

Чей то я не вкурил

Попробуйте, ключ зажигания повернуть но не запускать машину, подождать пока насос накачает, если после накачки сразу запустится, то бенз уходит обратно в бак, если все равно маслать будет, то форсунки не закрываются.

У вас другая причина.На холодную заводится хорошо.Едет 10 часов не останавливаясь,не глохнет,но остановившись,через полчаса,час заводишь ,долго качает,потом заводится,дальше едет без проблем,т е. насос не причём

У меня было в жару 35+ когда долго ездишь, начинал двигатель троить и глохнуть, чуть постоит остынет, запускается едет, нагреется и опять троит и глохнет, и еще тяга плохая была, затупы на разгоне, педаль давишь то обороты вяло ростут, то обороты есть передачу не переключает. все эти проблемы ушли с заменой насоса.

Свечи зажигания Denso IK20TT и IKH20TT отличаются типом наконечника центрального электрода. IK20TT имеет стандартный иридиевый наконечник, в то время как IKH20TT - сплав платины и иридия на наконечнике. Это влияет на срок службы и теплоотдачу свечи. IKH20TT, благодаря платиновому наконечнику, теоретически должен служить дольше и лучше отводить тепло, что может быть полезно в условиях повышенных нагрузок.

Можете напомнить ,в чём была причина? Как вот пишут замена насоса не помогла.И,насос качает,без проблем заведенная едет.

Допустим ,Если насос не держит давление,включив зажигание,подождав несколько сек ,насос накачает бенз в рампу,должен сразу запуститься...не запускается.Значит не насос? Не давление в рампе?

Я на пустой бак попадал раза три.Потом как то внезапно ,плохо заводиться стал.Поменял масло в картере,воздушн фильтр,свечи,прочистил форсунки,скинул бак ,поменял памперс...проблема не решилась.Комп диагностика в двух разных местах ,показало ,что работает как часы.Есть подозрение на обратный клапан и одну форсунку ...льёт( но почему на холодную легко заводится?).Обратный клапан продувал на рампе,держит воздух.Думаю между бензонасосом и рампой вставить обратный клапан.

Приветствую, подскажите чем отличаются свечи ik20-tt от ikh-20tt