Активность

Чей то я не вкурил

Попробуйте, ключ зажигания повернуть но не запускать машину, подождать пока насос накачает, если после накачки сразу запустится, то бенз уходит обратно в бак, если все равно маслать будет, то форсунки не закрываются.

У вас другая причина.На холодную заводится хорошо.Едет 10 часов не останавливаясь,не глохнет,но остановившись,через полчаса,час заводишь ,долго качает,потом заводится,дальше едет без проблем,т е. насос не причём

У меня было в жару 35+ когда долго ездишь, начинал двигатель троить и глохнуть, чуть постоит остынет, запускается едет, нагреется и опять троит и глохнет, и еще тяга плохая была, затупы на разгоне, педаль давишь то обороты вяло ростут, то обороты есть передачу не переключает. все эти проблемы ушли с заменой насоса.

Свечи зажигания Denso IK20TT и IKH20TT отличаются типом наконечника центрального электрода. IK20TT имеет стандартный иридиевый наконечник, в то время как IKH20TT - сплав платины и иридия на наконечнике. Это влияет на срок службы и теплоотдачу свечи. IKH20TT, благодаря платиновому наконечнику, теоретически должен служить дольше и лучше отводить тепло, что может быть полезно в условиях повышенных нагрузок.

Можете напомнить ,в чём была причина? Как вот пишут замена насоса не помогла.И,насос качает,без проблем заведенная едет.

Допустим ,Если насос не держит давление,включив зажигание,подождав несколько сек ,насос накачает бенз в рампу,должен сразу запуститься...не запускается.Значит не насос? Не давление в рампе?

Я на пустой бак попадал раза три.Потом как то внезапно ,плохо заводиться стал.Поменял масло в картере,воздушн фильтр,свечи,прочистил форсунки,скинул бак ,поменял памперс...проблема не решилась.Комп диагностика в двух разных местах ,показало ,что работает как часы.Есть подозрение на обратный клапан и одну форсунку ...льёт( но почему на холодную легко заводится?).Обратный клапан продувал на рампе,держит воздух.Думаю между бензонасосом и рампой вставить обратный клапан.

Приветствую, подскажите чем отличаются свечи ik20-tt от ikh-20tt

Мне когда бензонасос меняли, там как штекер, а "мастера" обжатую рифленую трубку содрали, и потом на пластиковый хомут, хорошо все это видел, говорю она будет держать топливо, те спорят, говорю второй раз бак снимать не мне а вам, так и получилось, сразу запускаешь, сразу цепляет, а постоит топливо уходит все в бак, и пока не подкачает не запускается, переделали. И перед самой продажей, в жару началось, на холодную запускается сразу, а после пробега и если постоять не много, то уже долго крутить нужно, как сказали якобы форсунки не закрываются, и капают в камеру, не разбирался, так машина ушла.

Был другой случай, ехал себе спокойно по пробке, собирался повернуть, заехать по делам и на заправку, в баке четверть и ничего не предвещало, внезапно глохну. Попрыгав под капотом выясняю что нет топлива, звоню бате, тащимся до дома. Вечером снимаю бак, а там пусто. В итоге сдохший на пробеге в 240 тыс датчик уровня утянул за собой родной топливный насос (пока маслал в попытках понял чё случилось на пустом баке он начал слегка попахивать палёным). В итоге купил masuma, датчик и прокладка только в оригинале, общий счёт 40000 тг без работы (я чё сам бак не сниму? мой жим лёжа говорит что сниму) и 4 снятия бака (1-поменять насос, 2-течь по прокладке, не дотянул гайку с кривой резьбой, 3-датчик от секвои что-ли который показывал полный бак 14км после чего падал в ноль 4-оригинальный датчик). Теперь в летнюю жару если постоит под открытым небом несколько часов топливо отливает из реек и приходится долго крутить (если стоит под навесом или на паркинге такого нет), с чего это я не вдупляю, грешу на новый насос, так как по идее в топливопроводе не должно быть обратного клапана, а обратка подпирается регулятором. Я пришел к такому умозаключению, насос на жаре не держит увеличившееся давление в следствии расширения топлива, а родной держал, обидно как-то.

В схеме блока это просто 2 минуса от датчиков межосевой блокировки и пониженной передачи, есть вариант сделать полное отсутствие защиты от дурака и посадить их оба на массу через отдельную кнопку. А на счёт яркой и недолгой жизни это то ещё заблуждение, её точно не забудешь выключить так как рулёжка даже на малых скоростях будет незабываемой, как в анекдоте про способ разворота в 20 приёмов.

Правильно.на нем есть осушитель. Посчитай сколько горизонтальных пластин(трубок) по которым проходит фреон. Если разница более 7 проходов -ставить уже не желательно.

Уже когда приехал в родной город вспомнил, что у заднего моста на автомобиле сапун не выведен наверх и туда могла попасть вода, когда проезжал броды. Когда делал ТО, попросил проверить состояние масла там. Открутили пробку, ничего вытекать не начало, то есть уровень масла не повысился из-за того, что туда могла попасть вода и само масло тоже чистое. Так что кратковременные прохождения бродов не приводят к поступлению воды в задний мост.

Вполне!

Вязкость вписывается в рекомендуемые производителем, почему бы не заливать? Старый двигатель, есть износ, зазоры. Разве хуже будет если пленка толще?

Зачем густое масло? Чтобы быстрее закоксовались кольца?

И правильно делал. Нет

Да в этой книжке от 0w20 до 15w40. И написано "если нет 0w20 - лейте 5w30, но в следующий раз налейте 0w20"

Угара нет, на 40 наверное рановато

Я бы на 5w40 или 0w40(зима) перешёл бы, с таким пробегом.

Классно! Завидую белой завистью 👍

Если нет расхода на угар наверное и менять смысла особого нет . Просто менять по пробегу , ислак 7 если трасса , лог лайфы всякие 9 .

Неа. Лучше на зиму 0w30. А летом можно и 5-ку. В книжке же написано

Господа! У меня дилемма. Покупаю Fortuner с этим бензиновым движком 2,7 с пробегом около 165000км. Бывший хозяин лил 5w30. Будет ли полезно перейти на 0w20? Режимы будут в основном трассовые, температура всякая разная, климат резконтинентальный, летом бывает +40, зимой под -30. Вопрос прям не отпускает. То ли я этой заменой сделаю лучше, то ли сделаю хуже, то ли при таком пробеге уже и смысла нет... Дайте свое мнение?